Vida Mascota

La tierra de los acuarios

2008-08-09T07:53:00.000-07:00

El Sustrato para Acuario

El sustrato sirve para muchos propósitos en un acuario plantado- probablemente para más cosas que en algún otro tipo de acuario. Este sirve de lugar de almacenaje de los nutrientes minerales y orgánicos. Estos nutrientes se encuentran libres para ser ocupadas por las plantas según su necesidad. También sirve como cama de cultivo de las bacterias beneficiosas para el acuario. Estas bacterias son las responsables de descomponer los desechos.

Estas bacterias también producen la reducción de los nutrientes, haciendo que estos se encuentren en condiciones de ser absorvidos por las plantas. El fierro y otros nutrientes necesitan estar en formas reducidas para poder ser usados por las plantas. Esta reducción transforma el tipico oxido de fierro (Fe+3) en Fe+2. Los sitios cargados negativamente en el sustrato atraen y sostienen los iones positivos hasta que sean tomados por la raíz de las plantas.

Las bacterias descomponen los desechos de las plantas, peces y los excesos de comida. Cuando los tanques recién se instalan, estas bacterias también empiezan a formarse en el acuario. Esto es lo que causa el fenómeno conocido como "sindrome del acuario nuevo". Los acuaristas pueden experimentar altos niveles de amoniaco y nitritos hasta que el acuario se estabiliza. Puede ser beneficioso ocupar arena de otro acuario en funcionamiento para ayudar a la colonización de estas bacterias.

Además el sustrato debe ser un medio de anclaje para las plantas y por otro lado debe ser esteticamente agradable. Los peces y las plantas pueden resaltar con un sustrato un poco más oscuro.

El tamaño de las particulas es importante. Si las partículas son demasiado grandes, la mugre se puede esconder más profundamente, taponeando el fondo e inhibiendo el intercambio de los nutrientes. Si las partículas son demasiado pequeñas se puede compactar demasiadono permitiendo el crecimiento de las raíces. Esto también impide el flujo de los nutrientes, por lo que el crecimiento se detiene y la planta sufre. Hay que evitar el uso de la arena de mar. El ideal es que esta tenga entre 2 y 5 mm de diametro.

La arena y la gravilla debe ser químicamente inerte. Esto permite asegurar que se mantendran estables parámetros como el pH entre otros. Para comprobar si los materiales que ocupamos son aptos (incluyendo las piedras que queramos usar para decorar) se puede aplicar unas gotas de ácido clorhídrico. Si se forma espuma no se aconseja su uso ya que puede alterar la química del agua.

Instalación
Se debe lavar la gravilla y la arena acusiosamente antes de usarla sacando toda la mugre. Esto se debe realizar, ya que, por lo general este sustrato viene con partículas muy finas que pueden producir una nubosidad en el acuario por varios días y que cae sobre las plantas, afectando la fotosintesis. Si el sustrato posee conchas, estas aumentaran la dureza y la alcalinidad.

Existe una infinidad de de posibilidades para usar. Arcillas , rocas de laterita entre otras pueden ser usadas para complementar el sustrato. La gravilla es un buen medio para sustrato pero debe ser complementado con algún otro como suelos lateríticos, arcillas rojas y deben ser colocadas en el tercio inferior de inferior de la mezcla. Este tipo de sustrato no debe ser sifoneado para evitar que se mezcle y suba la parte de la mezcla que está en el fondo.

Los suelos recogidos pueden ser estirilizados al colocarla en un horno a 135° C por una hora y luego debe ser pasado por un arnero para lograr la mejor calidad del suelo. Es ideal obtener suelos donde se sepa hay poco movimiento para evitar contaminación. Los acuarios son sistemas cerrados por lo que la calidad es un parámetro. La turba, vermiculita y otros aditivos pueden ser agregados en la parte más baja de la mezcla. Se debe cubrir la superficie con una capa de arena o gravilla.

Ahora estamos listos para plantar. El ideal es colocar una capa desde de 8 cms en la parte frontal como mínimo y entre 15 y 18 cms en la parte trasera. Si se utiliza cable calefactor de fondo se debe considerar una base de 2 a 3 cms para que los cables descansen en él. Cubrir los cables y completar el sustrato en forma normal.

Problemas y Mantención
Hay que tener cuidado con el sustrato que se elija, ya que puede acarrear problemas. Se puede usar turba, pero este puede generar bajo pH y además es un sustrato altamente demandante en oxigeno mientras se descompone. La laterita y las arcillas son ricas en minerales pero no en materiales orgánicos. . Estos minerales estan guardados en el sustrato pero no están tan disponibles para las plantas como los orgánicos.

La alta concentración de minerales raramente causan problemas, pero la carencia de algunos si puede afectar. Muy poco o exceso de cualquier cosa es malo. Es por esto que es de gran importancia saber que minerales se encuentran presentes y en que proporsión. Al saber esto se pueden agregar nutrientes al sustrato para corregir la deficiencias. Se puede bolas de arcillas las que agregan al acuario después de ser cocinadas a 250° F hasta que se pongan duras, para luego ser insertadas en el fondo del acuario bajo las plantas que presentan problemas o que necesitan ser fuertemente alimentadas.

Con el pasar del tiempo, el sustrato se puede ir compactando. El aspirar el fondo suavemente puede ayudar a descompactar un poco el fondo y además dar una apariencia de mayor limpieza. Hay que tener cuidado de no provocar disturbios en los aditivos o fertilizantes. El aspirar es una desición personal. Hay argumentos a favor y en contra. Algunas personas dejan que los desechos de peces y restos de alimento se mantengan, generando alimento para caracoles, bacterias y plantas. Por otro lado, un sustrato no es un sustrato saludable, por lo que la idea de una limpieza suave es buena. La mayoría de los problemas pueden ser resueltos antes de que tu acuario necesite ser reacondicionado completamente.

Ciclo del Sustrato
Como en la mayoría de las cosas hay un período para lograr estabilizar el sustrato. Los acuarios nuevos pueden necesitar de un par de semanas o varios meses para estabilizarse. El amoníaco, los nitritos pueden mantenerse a niveles no adecuados hasta que las bacterias logren instalarse. Mientras esto ocurre pueden empezar a adaptarse las plantas hasta que el acuario logre su condición de equilibrio. Como las plantas van consumiendo los nutrientes se hace necesario que estos sean nuevamente aportados al sustrato. Dependiendo de si usaun filtro de placas o cables calefactores va a variar el flujo de los nutrientes. Si se realiza un buen sustrato se puede lograr que los nutrientes se vayan liberando paulatinamente, lo que permite una alimentación más larga en el tiempo, y que esta disponibilidad sea realmente utilizada por las plantas y no las algas.

Los cables calefactores pueden ser usados con la gran mayoría de los sutratos sin inconvenientes, pero el uso de filtro de placa implica el uso de más compactos, tales como arcillas cocidas o rocas de laterita y evitar el uso de laterita en polvo. El flujo que generen los cables calefactores dependerá de la cantidad de calor que estos usen (la masa caliente tiende a subir, debido a esto se genera un flujo). Debido a lo anterior se debe tratar de generar un flujo pequeño para que los nutrientes se mantengan más tiempo en el sustrato. Lo mismo ocurre en el caso de los filtros de placa, pero en este caso el flujo se genera por el motor que se use con este sistema.

El Hierro y otros Minerales
Las plantas acuáticas demandan una cierta cantidad de hierro para su desarrollo. Generalmente se puede optar por algún tipo de sustrato buscando la cantidad de hierro (Fe) que este aporte. Los macronutrientes como Calcio, Magnesio y Potasio son también importantes para el crecimiento de las plantas. El Zinc, Cobre, Manganeso, etc. debe estar presentes en pequeñas cantidades para aportar las necesidades de estos micronutrientes.

CIC
Un dato que es muy util de considerar es la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) que puede tener nuestro sustrato, lo que dependerá directamente del tipo de sustrato que utilicemos.

La CIC es una medida de la capacidad del intercambio de iones entre sólidos y líquidos. Mientras mayor el CIC significa que mayor es la capacidad de intercambio de los elementos. Por ejemplo los suelos que posean alto CIC podran intercambiar elementos con el agua permitiendo que estos queden disponibles para ser usados por las plantas con mayor facilidad.

Sustratos Comerciales
Hoy en día existe una serie de sustratos nutritivos comerciales preparados especialmente para nuestro acuario. La ventaja de este tipo de sustrato es su formula balanceada que nos permitirá desarollar plantas sanas y fuertes sin ningún problema de otra indole, ya que, son preparados balanceados y previamente testeados. Si efectivamente desea tener plantas bellas no olvide poner un sustrato nutritivo al armar su acuario.

Iluminación de los peces de acuario

2008-08-09T07:48:00.000-07:00

Dentro del acuarismo la iluminación juega un papel muy importante en los procesos químicos y fundamentalmente en el desarrollo de las plantas naturales.

Dada la gran discrepancia que existe en el tema presentaré la información que he recolectado y que tiene según mi punto de vista datos necesarios y aclaradores de muchas dudas.

El primer artículo está sacado de la Revista Aquapasión N° 3, la que dice lo siguiente:

“ El sol es la fuente natural de luz de nuestro planeta. Su situación química, muy inestable, provoca la emisión permanente de partículas minúsculas llamadas fotones, a la increíble velocidad de 300.000 km por segundo. Durante su recorrido entre el sol y la tierra, estas partículas vibran a una cierta amplitud (longitud de onda), variando de unos nanómetros a varios cientos de metros. Esta característica permite aislar varios tipos, reagrupándose según su utilidad.

La visión humana no percibe más que ciertos fotones; aquellos cuya longitud de onda está entre los 380 y 760 nm (nanómetros). Este grupo muy particular comprende los fotones violetas, azules, verdes, amarillos, naranjas y rojos, cuya mezcla nos aparece bajo la forma de luz uniforme y de color blanco. Más allá de los fotones rojos, llegan los infrarrojos, invisibles para el ojo humano pero detectables por sus captores de calor. Igualmente invisibles, los ultravioletas preceden al otro extremo a los fotones violetas y son explotados para la esterilización.

Desde la noche de los tiempos, animales y vegetales terrestres han evolucionado en función de este espectro natural, es decir de una composición muy precisa que llamamos corrientemente la “luz”. Ciertos organismos aparecen, hoy en día, extremadamente adaptados y, por eso mismo, muy exigentes a este nivel. Si los peces utilizan sencillamente la luz para ver y desplazarse, es otra historia para los vegetales.

La Clorofila no acepta más que ciertos fotones

Animales y vegetales comparten el mismo mecanismo de respiración: esta fisiología consiste en un simple transporte de oxigeno al interior de las células, esto con el fin de quemar azúcar, verdadero combustible de la maquinaria celular. Sin embargo, si los vegetales se abastecen de azúcar vía su alimentación, los vegetales lo fabrican directamente gracias a la fotosíntesis. La planta absorbe previamente las materias primas que son el agua y el gas carbónico. Entonces estos dos elementos son totalmente desmontados y sólo algunos pedazos son pegados nuevamente para fabricar azúcar. Esta etapa necesita no obstante mucha energía. Esta última está producida por la clorofila, molécula localizada por millones al nivel de las células de las hojas y de los tallos de los vegetales donde se reconocen por su color verde. El azucara de nuevo sintetizado se almacena para un uso posterior, mientras que el oxigeno, se expulsa al medio exterior. La ecuación general de la fotosíntesis es la siguiente:

CO2 + H2O [Energía] [Fotones] C6H12O6 (azúcar) + O2 (oxigeno)

La clorofila no crea energía, sencillamente recupera la de los fotones. Para simplificar basta con imaginar que cada molécula de clorofila presenta en su extremidad una cajita cuyas paredes laterales están equipadas con pistones. Cuando un fotón llega a la tierra, entre en la hoja y alcanza las células conteniendo clorofila. Si su amplitud de vibración le permite penetrar la caja, activa los pistones y comunica la energía la clorofila. Es evidente que ciertos fotones son lo suficientemente pequeños como para penetrar y por otro lado, lo suficientemente grandes como para activar el mecanismo. Hoy en día se sabe que las plantas poseen 2 tipos de clorofilas y por lo tanto aceptan 2 longitudes de onda. La clorofila A funciona con fotones de longitud de onda 450 nm (azules), y la clorofila B necesita fotones de 650 nm (rojos). Todos los demás no son de ninguna utilidad para la planta y no son absorbidos sino reflectados dando el color verde que vemos.

Algunos datos útiles para iluminar nuestro acuario

La iluminación principalmente es importante si queremos lograr hermosas plantas, es por esto que ahondaremos en este tema.

Las consultas que siempre me toca responder son ¿que luz le pongo a mi acuario? ¿tubos o ampolletas? ¿Cuanto será necesario?

Hoy en día debemos agregar que existen otras alternativas que estan a nuestro alcance y que nos ayudan tener mejores resultados ocupando un menor espacio en nuestras tapas de luz, estos son los Power Compact (PL) y los Haluros metálicos (HQI)

Fluorescente (FL) Ampolleta Compacta Power Compact (PL) Haluro metálico (HQI)

...............................

Para analizar el tema he traducido un reportaje de CyberAqua, que responde a consultas técnicas de manera clara y con bases, lo que, nos permite entender y analizar cualquier tipo de luz disponible en el mercado y ver si sus caracteristicas se adaptan a lo que necesitamos para nuestro acuario.

Hoy en día la mejor forma de calcular la luz de nuestro acuario es en lúmenes (ln).

Para acuarios de hasta 60 cms de altura, incluido el sustrato, se recomienda el uso de tubos fluorescentes y ampolletas compactas. Sobre esa altura se necesitará otro tipo de iluminación, como las ampolletas de vapor de mercurio (HQL) o las de ioduro metálico (HQI).

Es necesario saber que la mayor parte de las plantas acuáticas que usamos en nuestros acuarios crecen en condiciones totalmente diferentes en la naturaleza. Por ejemplo, Echinodorus tenellus, que es una planta que forma un césped sobre toda la superficie del acuario, crece en la naturaleza sobre los bordes de los ríos, es decir, poca agua y bastante luz sobre ella. Es por esto que esta planta al igual que otras necesitan una intensidad alta de luz que se acerque lo más posible a lo que ocurre en la naturaleza, de lo contrario no obtendremos buenos resultados.

Las plantas, contrariamente a lo que uno puede leer en la literatura, crecen de manera diferente según la calidad de la iluminación usada. La luz del sol es nuestra base o guía, esta se caracteriza por tener :

Temperatura de color = 6500 ° K (Kelvin)

IRC (Indicación de pintura de colores) = 100

Si analizamos las ampolletas compactas o tubo fluorescente de color calido (da una tonlidad amarillo y generalmente el envase está rotulado como "Luz amarilla calida"), tiene una temperatura de color que está situada entre 2700°K y 4500°K, (ideal si queremos que las plantas crezcan en altura). El espacio entre cada nudo sobre tallos es importante. Por ejemplo, una planta como Hygrophylla polysperma no formará un hermoso arbusto muy denso, porque con esta luz crecerá en la altura. El hermoso bosquecillo de Cabomba no se verá hermoso y compacto porque tendrá entrenudos muy largos.

Una iluminación sobre la base de tubos fluorescente o ampolletas compactas de color frío (da una tonlidad muy blanca en general), que es aquella cuya temperatura de color está situada entre 7000°K y 10.000°K, genera plantas de crecimiento hacia los costados, es decir, plantas más anchas. Además de esto, el aspecto general del acuario no es muy hermoso, debido a que estas plantas generalmente son demasiado blancas en color, muy anchas y con dificultad en el crecimiento.

En ambos tipos de iluminación, afectan a las plantas, provocando una deformación y esto generalmente va relacionado con una modificación del tamaño y la forma de hojas.

Es por esto que tendremos que buscar un tubo que esté lo más cercano a los 6.500 ºK (aunque las plantas responden bien entre los rangos 5000 y 6500 K) y a un IRC= 100 (igual que el sol).

Con los datos anteriores ya podemos tomar decisiones y poder elegir entre la distintas alterntivas existentes en el mercado, ya sea, Ampolletas Compactas, FL, PL o HQI, eliminando las alternativas que tengan bajo IRC (también designado como CRI) o temperatura de color lejana a la que nosotros deseamos .

Pero aún queda la consulta como decidir si coloco Ampolletas compactas, FL, PL o HQI.

¿Que tipo de iluminación me conviene Ampolletas compactas, FL, PL o HQI ?

Existen varios factores que nos pueden ayudar a decidirnos. En primer lugar si nuestro acuario es pequeño con un largo menor a 60 cms por lo general por espacio descartamos los FL (fluorescentes), ya que, los tamaños estandares de trabajo en Chile son de 60 cms hacia arriba, existen FL de 45 cms, no siendo lo más común, lo que nos limitaría a no contar siempre con alternativas de reemplzo en caso de necesidad de cambio del tubo. Por un tema de costo descartamos inmediatamente los HQI, quedando como las mejores alternativas Ampolletas compactas y PL. En este caso se debe analizar que los PL entregan una luz de mejor calidad que las ampolletas compactas y necesitas menos PL, ya que, estos son de mayor potencia. A pesar de todas las ventajas del PL, quizás para una persona sea más fácil instalar un soquete a un sistema para funionamiento de un tubo PL. Ahora, si va a comprar una tapa armada y tiene opción de elegir, la mejor opción es una tapa con tubos PL.

¿Cuando me conviene usar PL? Para acuarios con poco espacio en la tapa de luz y donde necesitamos intensidad y buena calidad combinada son ideal los PL, ya que, ocupan menos espacio que un tubo FL y entregan más luz. ¿Porque no se usan con más frecuencia? Por que es tecnología nueva y hasta hace poco no se encontraban en el mercado.

¿Cuando usar HQI? Si deseamos tener un acuario plantado y con la mejor luz disponible en el mercado el óptimo es el HQI, siempre que este cumpla con los requisitos antes mencionados (IRC alto y temperatur de color entre 5000 y 6500 K). Si deseamos tener acuarios plantados con una altura superior a los 60 cms o acuarios abiertos lo indicado es usar HQI, ya que, es la única capaz de llegar con su luz en forma adecuada al fondo de nuestro acuario cumpliendo con la demanda de las plantas. ¿Porque no se usa comunmente los HQI? El tema es netamente de costo, ya que, una ampolleta adecuada y que cumpla con los requisitos no cuesta menos de 30 mil pesos, además de todo el sistema adecuado para que la ampolleta funcione.

¿Que cantidad de luz debo aplicar a mi acuario?

Se han hecho estudios y se ha determinado que una intensidad de luz adecuada para el promedio de las plantas y los peces de un acuario de agua dulce, es de 30 a 35 lumenes por litro de agua. Para una acuario - biotipo de los lagos Africanos, casi sin plantas, necesitan sólo 20 lumenes por litro. Estos datos sirven para calcular la cantidad de luz en acuarios de altura no mayor a 60 cms de altura, ya que, luego de esa altura la intensidad luminosa que llega al sustrato disminuye considerablemente.

¿Cuantas ampolletas Compactas, tubos FL, PL o HQI debo poner según lo que elija?

Considerando lo anterior acá ejemplificamos cada uno de los casos.

1. Nº de Tubos Fluorescentes (FL) y Ampolletas compactas

Teniendo claro lo anterior ahora deberemos saber cuantos tubos o ampolletas compactas colocar.

Nº tubos acuario plantado= (Volúmen del acuario x 30 o 35 lumenes) /( cantidad de lúmenes que emite el tubo a usar)

Nº tubos acuario Ciclidos africanos= (Volúmen del acuario x 30 o 35 lumenes) /( cantidad de lúmenes que emite el tubo a usar)

De acuerdo al tamaño del tubo este tendrá una cantidad de watts asociados y este generará una cantidad de lúmenes. La tabla siguiente nos entrega rango de lúmenes asociados a los distintos tamaños de tubos.

Watts Largo (cms) Lumenes
20 60 700 - 1.100
30 90 1300 - 1.600
40 120 1900 - 2.300

Ej: calcularemos el número de tubos necesarios para un acuario de 80x40x40, considerando que el tamaño de tubos más largos que se pueden colocar en este acuario es de 60 cms.

Volúmen= largo (cms) x alto (cms) x ancho (cms)/1.000 = (80x40x40)/1000= 128 lts

Nº tubos acuario plantado= (128x30)/1100= 3.45 , es decir, 4 tubos.

Nº tubos acuario c. africanos= (128x20)/1100= 2.32, es decir 3 tubos.

La cantidad de lúmenes que emite un tubo es un valor que podemos encontrar en la páginas de las marcas de tubos, por lo general, hay una descripción del producto donde se encuentran todos los datos técnicos. Este valor dependerá del tamaño del tubo, ya que, mientras más largo es mayor es su wattaje y la cantidad de lúmenes que emite.

Las ampolletas compactas por lo general tienen un IRC superior a 80. Estas tienen un cantidad de lumenes baja en relación a los tubos fluorescentes, es por esta razón que generalmente se ocupan como complemento a los tubos fluorescentes para que iluminen sectores como las esquinas que por lo general quedan más oscuras. Si se quisiese usar sólo ampolletas compactas se debe considerar 1.5 a 2 ampolletas de 20 watts por cada tubo FL de 20 watts.

Generalmente las empresas que fabrican tubos para acuario ofrecen 2 o 3 variedades de tubos, ¿cono se cual elegir?

En el caso de los FL Azoo este ofrece 3 tipos de tubos (Azoo super light, Azoo Tri power light y Azoo Coral Blue). En el caso de acuarios plantados se recomienda colocar los Super light y los Tri power light en una proporción de 1:1. Considerando el ejemplo anterior donde se deben colocar 4 tubos de 20 watts el ideal sería colocar 2 Azoo Superlight y 2 Azoo Tri power light.

Cuando uso el Azoo coral blue. Si es un acuario plantado, y tiene plantas de color rojo se agrega 1 tubo Azoo coral blue. En el caso de acuario de africanos se convina Azoo Super light con Azoo coral blue. Considerando el ejemplo colocariamos 2 tubos Azoo Super light de 20 watts y 1 Azoo Coral blue de 20 watts.

2. Nº de Tubos Power Compact (PL)

Los Power Compact (PL) de Azoo entregan 85 lúmenes por cada watt. Por lo tanto la tabla quedaría de la siguiente manera:

Watts Lumenes
7 595
9 765
13 1105
18 1530
27 2295
36 3060
55 4675
96 8160

Tomando el mismo ejemplo anterior tenemos que el nº de PL de 27 watts a usar en un acuario de 80x40x40 es:

Nº tubos acuario plantado= (128x30)/2295= 1.67 , es decir, 2 tubos PL de 27 w.

Nº tubos acuario c. africanos= (128x20)/2295= 1.11, es decir 1 a 2 tubos de 27 w.

Una gran ventaja de los PL es la existencia de lostubos normales y los Bi-tubo. Estos últimos tubos tienen una mitad de 1 caracteristica y la otra mitad de otra caracteristica. Por ejemplo en el caso anterior donde para los africanos se recomienda 1 a 2 tubos, si optaramos la opción de 1 tubo podríamos optar por la opción Bi-tubo white/blue que es luz solar combinada con luz actinica en un sólo tubo.

Instalación de un acuario comunitario

2008-08-09T07:45:00.000-07:00

El acuario comunitario representa un desafío muy grande cuando se toma en serio. Lograr el equilibrio entre distintas especies de peces y plantas, dentro de un acuario es un proceso realmente complejo.

En el armado de un acuario comunitario plantado, podemos decir que existe una triple corona deseada por todo aficionado:

Acuario Comunitario

mantener estable la población de peces, mantener estable la población de plantas y lograr que los peces se reproduzcan en ese hábitat. Lograrlo y mantenerlo perdurable en el tiempo, supone haber obtenido un excelente balance entre cada elemento integrante del acuario como peces, plantas, sustrato, elementos decorativos, piedras,

maderas, filtros, etc.

Si bien para armar un acuario hay muchos factores a considerar conjuntamente, no hay una única fórmula estricta con pasos a seguir. Claro que es de vital importancia mencionar cada uno de esos factores a evaluar. Ésta explicación, no intenta ser más que una guía de referencia, especialmente para aquellos que recién ingresan en el mundo de la acuariofilia.

Elección de peces

Simplemente decida cuáles son los peces de su agrado. Luego, deberá tener en cuenta las características de cada uno de ellos. Si hay incompatibilidades, seguramente verá cuál es la combinación ideal, entre los peces deseados que se adapten a la convivencia entre ellos y que necesiten características similares de agua. Corresponderá considerar factores del agua como el pH, la dureza (dH) y la temperatura. Los hábitos alimenticios también cuentan.

La decoración del acuario.

Dependerá totalmente de las necesidades de los peces. Por ejemplo, si elige peces de agua salobre (habitan encuentros entre agua de río y mar), deberá incluir sal marina y alguna roca Toba para endurecer el agua. Esto trae como consecuencia una reducción de posibles plantas para este acuario. Unas pocas se desarrollarán bien en esas condiciones.

Los peces oriundos de lagos africanos ( Cíclidos Africanos ) devastan las plantaciones, por lo que solo podrá decorar con rocas. Considere también la iluminación, generalmente más horas diarias en acuarios plantados.

El filtrado del agua

Algunos peces necesitan niveles de oxígeno muy elevados, por lo que requerirán aireador y filtro obligatoriamente. Pero en algunos casos, quienes deciden plantar el acuario y dedicar recursos al crecimiento de las plantas, prefieren tener menos peces pero evitar filtros o aireadores. Eso evita la pérdida de dióxido de carbono, tan importante para los procesos vitales de las plantas.

Tamaño del acuario

Si bien es cierto que cuanto más grande mejor, hay limitaciones importantes a destacar. NUNCA es conveniente que la altura de la pecera supere los 60 cm. Trae variedad de problemas. La primera es la presión ejercida por el agua. Algunos peces pueden experimentar problemas. Segundo inconveniente, la presión elevada impondrá la necesidad de utilizar vidrios de más de 1 cm de espesor. Será excesivamente pesado. En tercer lugar, limpiar y manipular elementos del fondo de la pecera será demasiado incómodo.

Para no superpoblar y tener problemas de oxígeno y filtrado del agua, podemos establecer como regla general que por cada cm. de pez se requieren 1,5 litros de agua. Pero asesórese, ya que algunos peces como los Discos necesitan mucho más, especialmente si quiere reproducirlos. Tenga presente que cuanto mayor sea el área de la superficie del acuario, más intercambio de oxígeno hay entre el aire y el agua. Mayor área, más oxígeno tendrá el acuario.

Instalación del acuario

Sabiendo que debemos evaluar los puntos anteriormente descriptos, ahora viene la parte interesante. Cómo proceder a la hora de armar el acuario. La instalación de los elementos que conforman un acuario. Comencemos con la ubicación del acuario en su hogar. Busque un lugar tranquilo, lejos de ventanas y corrientes de aire. Evite siempre que el acuario reciba directamente los rayos del sol. Éstos generarían una cantidad de algas colosal. Si está próximo a un grifo, mejor. Una recomendación válida, es que mueva el acuario (siempre vacío) entre dos personas. No es cuestión de fuerza, sino de seguridad. Asegúrese de ubicarlo en una superficie nivelada y mullida, como una placa de telgopor o polifan. Evitará rajaduras.

Absolutamente todo aquello que vaya al acuario debe ser lavado con agua SIN jabón ni ningún tipo de producto limpiador. Primero limpiaremos los vidrios del acuario, ya que suelen acumular polvo en el comercio en donde lo adquirimos. Es conveniente comprar esponjas y trapos que utilizaremos para mantenimiento de nuestra pecera únicamente. Limpiaremos las placas de filtrado biológico y otros elementos como picos difusores, mangueras, etc. Para conocer como proceder con rocas y troncos haz clic aquí. La grava deberá ser pasada por agua hirviendo un par de veces. Más tarde, enjuágala con agua a temperatura ambiente en un colador. De ahí directo al acuario, sobre las placas de filtrado.

Un método eficaz de planear la ubicación de los elementos en el acuario, es generando un croquis. Mida tamaños de filtros y demás elementos. Piense y luego dibuje la distribución de rocas, troncos y plantas. Haga una lista que contenga todo lo que debe ubicar en la pecera. Ubique el calefactor en una zona que tenga buena circulación de agua. Lo ideal, es colocarlo con ventosas en la pared de fondo, en posición oblicua. Coloque un termómetro en el extremo opuesto al calefactor, aunque personalmente recomiendo poner uno en cada esquina del acuario, para asegurarse que la temperatura sea homogénea.

El orden correcto de armado sería:

Colocar las placas de filtrado biológico, mangueras y picos difusores del aireador.
Ubique las rocas más grandes y luego la grava. Si no tendrá plantas, basta con una capa de 3 cm. Caso contrario, 6 cm. permitirán enterrar las plantas con firmeza. Recuerde esta aclaración, pero tenga presente que las plantas no se incluyen en el armado, deberá esperar 3 a 4 días.
Disponga el calefactor (desenchufado) y termómetros como ya se explicó en el párrafo anterior.
Colocar troncos y otros objetos decorativos como barcos hundidos, columnas, etc.
Llene el acuario con agua, acondicione con los químicos recomendados por un comercio especializado. Use anticloro.
Una vez lleno de agua, active el calefactor, el aireador y coloque y active el filtro. Ajuste el termostato del calefactor hasta la temperatura deseada. Revise el correcto funcionamiento de los aparatos durante 4 días.
Estabilice el pH y dH hasta los niveles adecuados para los peces y plantas deseados.
Pasados 4 días, adquiera y coloque cuidadosamente las plantas.
Tenga paciencia, lo ideal es esperar 2 a 4 semanas para incluir algunos pocos peces. Si tiene plantas o utilizó cultivos de bacterias para la maduración del acuario, 2 semanas serán suficientes, caso contrario, 36 días durará el ciclo del nitrógeno. Pasado ese período los niveles de amonio en el agua son tolerables por los peces.

Procedimiento para ingresar los peces al acuario

Ingreso de peces nuevos

Cuando adquiera los peces, coloque la bolsa cerrada en el acuario durante media hora.
Pasada esa media hora, abra la bolsa e incorpore una taza de agua del acuario. Repita dos veces con un lapso de tiempo de 15 minutos entre cada vez.
Una vez cumplido el paso anterior, deje que los peces salgan de la bolsa, no los apresure.

Aseo diario del gatito

2008-08-09T05:28:00.000-07:00

A pesar de la fama que tienen los gatos, bien merecida, de animales limpios, los propietarios deben ayudar a que esta limpieza sea más fácil y completa. Ello supone una gran ventaja a la hora de descubrir algo que no está bien o ha variado en su manto o sus ojos, por ejemplo.

Su autoacicalamiento diario nos ayuda a saber que se encuentran bien, ya que no hay nada más sintomático de que algo falla cuando el gato se deja o se abandona en estas tareas.

Hay que hacer un breve repaso por:

a) Los ojos: Deben ser brillantes y estar libres de restos de legañas. Para ello los lavaremos con gasas y suero fisiológico para lavado ocular; mejor gasas que algodón, éste deja hebras que pueden molestarle. Servirá perfectamente agua hervida con una pizca de sal si no se dispone de suero. Hay que observar que no estén rojos o haya variado la posición de su tercer párpado.

b) La boca: Los dientes han de permanecen enteros y limpios. Deberíamos limpiarlos con un cepillo y pasta especial una o dos veces por semana, así ayudaríamos a que le duren más y que se mantengan sin sarro o infecciones. Existen dentífricos especiales, pero servirá una solución de clorhexidina (en solución acuosa) para lavárselos de vez en cuando. Los gatos con frecuentes problemas en su dentición deben comer piensos especiales existentes en el mercado.

c) Las orejas: En principio no suelen estar sucias a no ser que haya infecciones por ácaros, que dan bastante picor, u otitis por otros motivos. Entonces debemos acudir al veterinario. Existen limpiadores auriculares especiales que permiten la desinfección de los oídos por dentro sin introducir palitos (bastoncillos) con agua oxigenada o alcohol.

d) Las uñas: Deben revisarse y cortarse a menudo. Los cortaúñas de los gatos se adquieren en tiendas especializadas y sólo un profesional debe enseñarnos a hacerles el corte. Otra opción es eliminarlas quirúrgicamente.

Pelo del gatito

2008-08-09T05:27:00.000-07:00

Los de pelo largo, a diferencia que en plena naturaleza, realizan varias mudas de pelo al año. Hay que cepillarlos a diario para lograr que su manto se muestre brillante y lustroso y evitar que se trague él mismo el pelo muerto. Se les puede cepillar con peine de púas que elimine restos sueltos y espolvorear polvos de talco (si son de capa blanca) para después pasarle el cepillo de púas o peines más fino en función del lugar del cuerpo. Hay que detenerse en revisar todo el cuerpo, especialmente axilas, abdomen y detrás de las patas traseras, ya que es donde aparecerán más nudos. Se necesita paciencia y no a todos les divierte, pero si se les acostumbra, luego nos lo agradecen. Para algunos es como un juego y nos harán pasar un buen rato. Para la cara nos será útil un cepillo de dientes suave.

Recuerde premiar siempre al gato con caricias y mimos mientras lo asea y con alguna golosina al acabar si es poco dócil para ir aficionándolo.

Los de pelo corto son más sencillos, un simple guante o cepillo de cerdas suaves una vez a la semana será suficiente. Después del cepillado, con una gamuza o trapo de tela se les saca brillo y se eliminan restos.

Recuerde: si su gato sufre abandono en su aseo y usted tampoco le ayuda, llegará a tener el pelo tan anudado que será mejor que un profesional lo retire rasurándolo, ya que esos nudos en la piel favorecerán la aparición de infecciones o parásitos.

Cortes de uñas

2008-08-09T05:20:00.000-07:00

Sí, se pueden cortar las uñas, pero es una práctica no deseada por casi ningún profesional, aunque puede hacerse en caso necesario y extremo. Consiste en la amputación de la última falange del gato donde nace la uña o en el corte de los ligamentos que hacen que el gato las extraiga, pero ambas son poco recomendables por lo que sufren a causa de un post-operatorio bastante doloroso que requiere la administración de analgésicos. Pensemos que son su única defensa en el mundo exterior y forman parte de su integridad física. Existen casos donde es irremediable y el veterinario nos aconsejará lo mejor. Está claro que para un animal al que no se le va a sacar de una vivienda en la ciudad, será menos traumático que para aquél que va al campo de vez en cuando. Por supuesto, el gato sin uñas está más indefenso que el resto en el mundo exterior. Eso habría que tenerlo muy en cuenta. Hay países donde esta práctica no está admitida.

Conviene, antes que eliminarlas, mantener las uñas cortas, si nuestro gato ya es adulto o no las desgasta. Si no nos sentimos capaces de cortarlas o el gato no nos deja, es mejor acudir al veterinario.

Llegada de un nuevo gatito

2008-08-09T05:18:00.000-07:00

- Hay que trasladarlo en su caja o cesta de viaje. Llegado a su nuevo hogar, deje que el gato indague por la casa con toda libertad, que no se sienta cohibido porque se asustará y se esconderá en el primer rincón sin querer salir en un rato.

- Esconda los cables de los electrodomésticos, proteja los mandos de la cocina, retire los utensilios que sean cortantes y ponga los objetos de valor lo más alto posible hasta que lo eduquen a no tocarlos.

- Cuidado con productos de limpieza o tóxicos.

- Resguarde sus plantas preferidas con tela metálica o póngalas en alto de momento, hasta que averigüe si son o no tóxicas para el felino:

Plantas a evitar en casa: Philodendro, Dieffenbachia, Hiedra, Caladium, Adelfa, Azaleas, Ortigas, Poinsetia. Algunas son irritantes, otras alucinógenas y otras provocan trastornos del sistema gastroentérico (vómitos, diarreas, etc.)

Enfermedades de los hamsters

2008-08-02T16:19:00.000-07:00

Mesocricetus auratus, mejor conocido como hamster dorado o sirio, es un roedor principalmente nocturno. En la naturaleza viven aislados. Se reunen solo para aparearse y los machos se retiran inmediatamente después, ya que las hembras, que son más grandes, suelen atacarlos si permanecen en su madriguera. Los hamsters son muy territoriales, y es frecuente el canibalismo en cautiverio a causa del estrés y de la convivencia forzosa. Una vez hecha una pequeña presentación pasamos a tratar el tema central de este artículo que son las enfermedades que suelen atacar a estos animalitos.

Los hamsters son extremadamente sensibles a algunos antibióticos. Nunca deben usarse la penicilina, clindamicina, lincomicina, estreptomicina, tilosina, eritromicina y cefalosporinas, pues destruyen la flora intestinal normal de los hamsters. El sobrecrecimiento de bacterias patógenas causa diarrea que casi siempre es mortal en 3 a 7 días. Aún los antibióticos supuestamente seguros pueden tener este efecto.

Dermatología

Los hamsters son atacados por parásitos externos llamados ácaros, parecidos a los que provocan sarna en perros y gatos. Los signos clínicos son comezón, pérdida del pelo, exceso de secreciones en los oídos y enrojecimiento de la piel. Para determinar de qué ácaro se trata y cuál será el tratamiento adecuado deberás llevarlo a un Veterinario para que haga un raspaje de la piel.

Otras causas menos comunes de pérdida de pelo son micosis (hongos que infectan la piel), desbalances hormonales, defectos genéticos, contacto con el alimento y acicalamiento excesivo.

Sistema respiratorio

Los hamsters son susceptibles al resfriado común; presentan flujo nasal, estornudos, otitis media, fiebre y neumonía. Los casos no complicados duran de 5 a 7 días. Las complicaciones se deben a infección por bacterias, en este caso deberán ser atendidos por un profesional y aún así el pronóstico es reservado.

Sistema digestivo

Estos roedores están predispuestos a sufrir caries dentales, pudiendo formarse abscesos que causan salivación y falta de apetito. En estos casos es necesario extirpar el diente afectado. Al igual que en los ratones, también ocurre sobrecrecimiento de los incisivos.

Las bolsas de los carrillos de los hamsters son muy distensibles y sirven para almacenar comida. En ocasiones el contenido de estas bolsas se compacta y puede infectarse. El veterinario seguramente sacará el material con unas pinzas, realizará un lavaje y te indicará si hace falta algún tratamiento más.

La diarrea es una enfermedad grave en los hamsters. Los más sensibles son los que tienen entre 3 y 8 semanas de edad, y más de un 90% de los animales muestran signos clínicos y mueren. Se observan la parte baja del abdomen y la región de alrededor del ano manchadas con materia fecal, falta de apetito, deshidratación (falta de elasticidad de la piel) y postura encorvada. El abdomen con frecuencia se nota dolorido al tocarlo y puede ocurrir prolapso del recto.

Sistema urinario

El 90% de los hamsters de más de 1 año desarrolla una enfermedad de los riñones llamada amiloidosis. Esto provoca una insuficiencia renal cuyos signos clínicos son retención de líquido en el abdomen (ascites) y edemas en el cuerpo.

Sistema nervioso

Los hamsters alimentados únicamente a base de semillas y que no hacen ejercicio a menudo desarrollan una parálisis de las patas traseras por enjaulamiento. En casos ligeros el animal puede mover sus patas, pero no puede soportar su propio peso. Los complementos con vitaminas D y E junto con un cambio de dieta y la posibilidad de que haga ejercicio son curativos en una a dos semanas. En casos graves la recuperación es incompleta.

Vitaminas en comida del hamster

2008-08-02T12:37:00.001-07:00

Vitaminas y minerales en la comida

Si la dieta es variada no es necesario añadir preparados vitamínicos. Sin embargo aconsejaría espolvorear la comida cada dos o tres días con un complemento de vitaminas, calcio y minerales, o en caso de ser líquida, añadirlo al agua del bebedero, siempre cuidando de no sobrepasar la dosis recomendada. Estas vitaminas se pueden adquirir en las tiendas especializadas de mascotas, procura seguir las instrucciones del prospecto para no pasarte con la dosis.

Las mezclas vitamínicas utilizadas en la medicina humana en la mayoría de los casos son demasiado concentradas y una sobredosis con frecuencia puede ser peor que una carencia. Además, hay muchas vitaminas que los roedores no necesitamos.

Alimentos del hamster

2008-08-02T12:36:00.001-07:00

Cuadro resumen de alimentos

ACONSEJABLES	NO ACONSEJABLES
Verduras: Guisantes frescos con su vaina, las puntas de los nabos, lechuga, achicoria, berros, pepino, hinojo, remolacha roja, judías, maíz, patatas (¡sin brotes venenosos!), calabacín tomates. En pequeñas cantidades también se nos puede ofrecer endibias, rapónchigo y zanahoria.	Zanahoria: Si se abusa de ella puede ocasionar trastornos en el hígado del animal.
Frutas: Manzanas, melocotones, peras, albaricoques, ciruelas, plátanos. En pequeñas cantidades: Mandarinas, uvas, fresas, fresones y cerezas. Frutas secas: Avellanas, nueces, cacahuetes, castañas, almendras y bellotas, todas ellas en crudo, sin tostar ni salar.	Remolacha: Este alimento contiene azúcar en grandes cantidades, por lo que no es recomendable abusar de él.
Semillas: Avena, cebada, trigo, soja y girasol.
Hierbas: Trébol fresco.	Chocolate: A estos roedores les gusta mucho; sin embargo, puede ocasionarles alteraciones en el intestino.
Proteína animal: Carne picada magra de buey, yema de huevo hervida, gusanos de harina, pequeñas porciones de requesón, yogur o queso blando suave.
Pan: Fresco y tostado, bizcochos y galletas ralladas.
Líquidos: Agua, zumos de frutas mezclados con un poco de agua y leche.

Alimentación del hamster

2008-08-02T12:33:00.000-07:00

La dieta adecuada para el hámster

En este apartado os hablaré de lo que más nos gusta y de lo que es bueno y malo para nosotros.

Tenéis que saber que la mayoria de las razas de hámster vivimos en desiertos y estepas -espacios vitales que sólo proporcionan comida abundante durante un período muy corto y ofrecen durante el resto del año muy pocos alimentos-. Con nuestros grandes abazones, en los que podemos transportar gran cantidad de comida, nos adaptamos a está situación. Es como si fuésemos a hacer la compra al super y lo trajésemos en bolsas. En almacenes subterráneos almacenamos para el resto del año los alimentos que podemos encontrar durante un breve período.

Al seleccionar la dieta para tu hámster hay que recordar cómo vivimos en la naturaleza. Una dieta rica en fibra y más bien pobre en grasas es muy ventajosa, especialmente para los hámsters enanos de Roborowski los grises que viven en el desierto.

Para prevenir deficiencias hay que procurar que tengamos una dieta variada. Los cereales y semillas sirven para cubrir las necesidades de hidratos de carbono y de fibra. La fruta y la verdura ayudan a satisfacer sus necesidades de liquido y vitaminas. Las proteínas animales son un constituyente vital.

Es perjudicial darnos restos de comida para personas porque los nosotros los hámsters no toleramos la sal, las especias, ni la grasa. Lo dulce nos gusta mucho pero -¡igual que para las personas!- no es saludable. Los animales -en contra de lo que se suele creer- no siempre sabemos lo que es bueno para nosotros y podemos llegar a ingerir alimentos indigestos (ay! Somos como niños!!).

Los peces y su hábitat

2008-08-02T12:31:00.000-07:00

Si tu pasión son los peces debes saber que el hábitat que ellos necesitan es muy variable y no es simplemente agua dentro de un tazón. Cada tipo de pez requiere una clase de agua específica con una determinada composición química y otros factores que veremos con detalle a continuación. Un pez de mar se muere en agua dulce, por eso cuando tenemos peces es fundamental que nos informemos bien; los peces son bastante delicados y los cuidados apropiados deben ser seguidos con exactitud.

El agua nunca es uniforme. Hay un tipo que está limpia, pero hay otro que tiene mayor nivel de contaminación. También podemos clasificarla según su nivel de sal, su nivel de ácido, la cantidad de oxígeno que contiene, su peso, o su alcalinidad.

La acidez y la alcalinidad del agua las define la escala de pH, que puede oscilar entre 0, en cuyo caso es totalmente ácida, hasta 14 en cuyo caso es por completo alcalina. El punto neutro o medio es, lógicamente 7. El pH óptimo para la mayoría de los peces es precisamente el punto neutro, puede oscilar, pero en este nivel es muy difícil que los peces se mueran. Ahora bien, el agua cuanto más alcalina más pesada, o dura, pero además esto quiere decir que está cargada de calcio, de sal y otros minerales. El agua adecuada no deber ser muy dura ni muy pesada, para esto puedes informarte con expertos, pero no busques a los vendedores de peces, algunos no te darán toda la información pues el negocio es que se te mueran los peces, debido a que no les estás dando el cuidado apropiado (pero esto se supone que no lo sabes), y vayas a comprar más.

En cuanto a la salinidad, el agua dulce para peces de río debe tener un valor de 1.0 y los peces de mar requieren una salinidad de 1.023 hasta 1.027. Una diferencia básica entre los peces marinos y los de río es que los primeros eliminan el agua por su piel, por lo que beben mucha para recuperarla, en cambio los otros absorben el agua por su piel por lo que la excretan, para no acumularla dentro de su cuerpo. Es debido a esto que un pez de río no puede vivir en un hábitat salado ni a la inversa.

Por otro lado, la temperatura del agua varía según el pez. Por ejemplo, un cuatro colas crece sin problemas en agua a temperatura ambiente, pero un beta se enfermará ya que necesita una temperatura más cálida. Ahora, por lo general, los peces tropicales, que son los más populares viven bien en una temperatura ambiente.

Otro elemento que no debes olvidar, es que habrá combinaciones de colores que te gusten mucho, pero ese criterio no es válido para formar una pecera, pues hay muchos que no pueden compartir su hábitat, ya sea porque se comen unos a otros o porque se generan hogos o reacciones alérgicas entre ellos, y hasta se contagian enfermedades. Por eso es imperativo que estés lo más informada posible. Tener una pecera es toda una hazaña, es entretenido, pero requiere trabajo y atención. Debes dedicarte con mucha seriedad a tus peces, pues sino se van a morir y eso no es lo ideal, ni para la ecología, ni para tus peces, ni para ti.

Hamsters graciosos

2008-08-02T12:29:00.000-07:00

A los niños les encantan, y muchos padres se niegan a comprarlos porque se parecen a las ratas.

Los pequeños hámster son una linda mascotas que contrario a lo que se cree requieren de mucho cariño y son una gran compañía. La creencia popular es que estos animalitos son muy tontos, indiferentes y aburridos. Esto no es cierto. Pocas mascotas son tan activas. Ellos requieren tener un lugar acondicionado para moverse, ejercitarse y divertirse, como toboganes, ruedas giratorias y laberintos, pues sino no podrán gastar toda la energía que tiene y pueden caer en depresiones profundas. Su hiperactividad los obliga a estar en constante movimiento.

Además, de tontos ni un pelo. Gracias a su inteligencia el hámster se mueve a través de los laberintos más complicados y siempre encontrará la salida. Su sentido de la orientación es impresionante, y la verdad es que pensar que son tontos porque no hemos aprendido a comunicarnos a fondo con ellos, es injusto. Un hámster puede ser entrenado como cualquier animal, pues no carece de inteligencia.

Por otra parte es común pensar que con alimentarlos, asear su jaula y darles agua es suficiente y que no requieren ningún contacto físico. Nada más lejano de la verdad. Como cualquier ser vivo necesita sentirse querido, por lo que el contacto con su amo le hace muy bien.

El vínculo afectivo con un hámster se crea cuando él se acostumbra al calor de nuestras manos. De ahí que la mejor manera de demostrarle que lo queremos es tenerlo a menudo entre las manos, sin estrujarlo o apretarlo mucho, para que no sienta que está en peligro. Ellos son muy delicados y con cualquier movimiento brusco se asustan, lo que los lleva reaccionar violentamente y a morder.

Si tienes un hámster, es importante que sepas que es mejor no tener a la pareja en la misma jaula. La hembra es muy agresiva y puede desear ser viuda de un momento a otro y acabar con su compañero. Incluso son capaces de matar fríamente a sus crías, así que es mejor tenerlos separados a menos que quieras que se reproduzcan y sea época de aparearse.

Si los vas a cruzar, puedes dejarlos juntos hasta que la hembra tenga sus bebés. Luego, vuelve a separarlos. Y para que la madre no mate a sus retoños, te recomendamos no tocarlos ni respirarles encima, pues cuando la madre siente un olor diferente en sus hijos no los reconoce y es cuando se deshace de ellos. Una vez que han dejado de mamar, separa a las hembras de los machos, sino tendrás una matanza de hámster.

Nunca lo pierdas de vista si lo dejas salir de su jaula, lo cual es recomendable, para que se acostumbre a vivir en la casa, y te reconozca. Pero, al ser tan pequeños requieren estar bajo constante vigilancia, sino se pierden, se meten en cualquier rendija o se esconden en las gavetas. Esto no sólo es peligroso para él, sino que recuerda que al fin y al cabo es un roedor, lo cual implica que se meterá todo a la boca para roerlo.

Los dientes de esta mascota no dejan nunca de crecer, es por eso que deben estar mordiendo algo constantemente, para no herirse e incluso morirse. Por esta razón, requieren una alimentación que incluya un concentrado duro y consistente, pan tostado, y algunos cereales.

Los hámster tienen la ventaja de que no hacen ruido y sus cuidados son básicos, pero no hay que olvidar que si tenemos un animalito, y nos hacemos cargo de él, es nuestra responsabilidad que tenga la mejor vida posible. No pensemos que por ser pequeños no requieren cariño y contacto físico. Es nuestro deber quererlos mucho y hacerlos felices. No nos cuesta más que un poco de tiempo y dedicación.

Alimentación de los peces

2008-08-02T12:27:00.000-07:00

Los hábitos alimenticios de los peces condicionan sus cuerpos, por ejemplo su boca tendrá una forma especial según sea lo que coma el pez.

De esta manera, tenemos un caballito de mar que come zooplancton o invertebrados, y que tiene su boca en forma tubular capacitada para succionar, o el pez gato que tiene dientes pequeñísimos por lo que sólo puede ingerir animales diminutos, o el pez sargazo que es capaz de comer una presa de su mismo tamaño, y que tiene la boca acondicionada para esto.

Así hay peces con dientes y sin dientes. Entre los que tienen dientes podemos mencionar las pirañas, las loras o las tilapias.

Pero, además cuando se trata de alimentar a tus peces es importante que tomes en cuenta otras cosas, como el nivel en el que se alimentan los peces en el acuario, pues hoy ya no se alimenta a los peces con las mismas hojuelas sin importar sus particularidades. Esto es debido a los distintos patrones de conducta que tiene cada especie y sus características físicas.

Los peces que tienen la boca hacia arriba, como el guppy, el molly o el espada, se alimentan en la superficie del acuario, por lo que se denominan peces de superficie. Por su parte, los cíclidos o tetras consumen su alimento en el medio del acuario y se conocen como peces de aguas medias. Los botias y corydoras se alimentan en el fondo, por lo que se denominan peces de fondo.

De esta manera, es importante que quien tenga peces se informe bien acerca de las características de sus peces y que sepa las necesidades de cada uno, para así darles las condiciones óptimas de entorno y de alimentación.

En la actualidad, hay alimentos para cada nivel en el acuario. En la superficie se ponen hojuelas y pellets flotantes. Para estos peces, hay alimentadores que se colocan en la pecera, para que ellos se alimenten cuando lo deseen. Para los de las aguas medias, hay hojuelas, cubos y alimentos vivos. Para los del fondo hay, tabletas, granulados y gusanos vivos.

La forma más común para alimentar los peces de ornamento es la de los cinco minutos, que consiste en poner la comida en el acuario, y esperar cinco minutos para que todos los peces del acuario coman. Si son peces jóvenes es recomendable que sean alimentados de cuatro a cinco veces por día. Si se tiene peces carnívoros, el asunto es diferente, pues ellos comen cuando tienen hambre, por lo que es aconsejable mantener permanentemente alimento vivo dentro del acuario.

Si el alimento que se utiliza es el manufacturado, éste no debe ser almacenado por mucho tiempo, pues va perdiendo sus nutrientes, por lo que hay que asegurarse de que no tenga mucho tiempo de haber sido empacado.

Así las cosas, tener peces es lindo, porque además de ser mascotas adornan el lugar donde están, pero no hay que olvidar que son seres vivos y que requieren de atención y cuidados especiales para que puedan tener una buena calidad de vida, y para que puedan desarrollarse sanamente y con gracia.

El baño de los perros

2008-08-02T12:25:00.001-07:00

El baño en las mascotas ha sido un tema muy discutido por los expertos. Varios veterinarios opinan que el baño no es necesario y que de hecho es perjudicial para la piel y el pelaje del animalito.

Sin embargo, un baño bien realizado puede ser saludable, equilibrar los aceites y es la forma más eficaz de eliminar cualquier parásito o pulga que tenga tu mascota. También, se considera que para aquellos perritos que son nerviosos y que sufren de un alto nivel de estrés, puede ser una verdadera terapia de relajación.

Para la limpieza adecuada se necesita un cepillo, un algodón, agua tibia, una tina, dos toallas, champú o jabón especial para tu perro.

Lo primero que se debe hacer es cepillarlo con mucho cuidado de no maltratarlo, para quitarle la suciedad, y deshacer los nudos de tu mascota si tiene el pelo largo. Después, con delicadeza y algodón debes limpiarle bien las orejas, asegurándote de hacerlo únicamente en la oreja externa. El oido interno es mejor que lo limpie el veterinario.

Después, puedes colocar a tu perro en una tina o bañera, y enjuagarlo con suficiente agua tibia. Seguidamente, se aplica el champú o jabón, que debe ser especial para perros y recomendado por el veterinario. No se debe aplicar directamente del frasco, y además debe ser especialmente indicado para no irritar los ojos.

La cabeza de tu amiguito debe ser excluida de este proceso para protegerle los ojos. Una vez que has masajeado suavemente el champú por todo su cuerpo se procede a enjabonarle la cabeza. De nuevo, debes primero poner una pequeña cantidad del champú en tu mano y luego aplicarla suacvemente sobre la cabeza, dejando sus ojos intactos.

Luego, se debe enjuagar con agua tibia la cabeza y secarla con una toalla pequeña. Después, se procede a enjuagar todo el cuerpo con agua tibia. Es importante restregar bien (aunque delicadamente) para que no queden residuos de champú.

A continuación, se le debe colocar una toalla o salida de baño, para que el exceso de agua desaparezca y con una mota de algodón se tiene que quitar el agua de las orejas. estas deben quedar lo más secas posible. Si quieres puedes usar el secador, pero esto debe hacerse sólo en el caso de que la mascota no se asuste con el ruido. Utiliza la velocidad más baja y el calor menos intenso para no resecar su piel. Después, se procede a cepillarlo.

Los perros se reconocen a sí mismos por su olor. Por eso, después de bañarlo quedan confundidos y van rápidamente a revolcarse a la tierra para recuperar su olor. Si no quieres que todo el baño haya sido inútil, debes mantenerlo alejado de cualquier zona de tierra o barro.

Sigue estas recomendaciones y verás que tu perrito estará limpio, sin parásitos. Y lo mejor de todo es que no habrás dañado su salud.

Alimentación de las tortugas

2008-08-02T12:23:00.000-07:00

Como con cualquier mascota, es necesario conocer bien las particularidades acerca de la alimentación de las tortugas para darles el cuidado que necesitan. Estos simpáticos animalitos pueden comer muchas cosas, y su dieta puede ser muy variada. Deben alimentarse dos veces al día, lo cual bastará para que se mantengan en óptimo estado. Se recomienda que la alimentación se lleve a cabo en un lugar distinto al que tiene por hábitat para que éste último no se ensucie tanto y así se pueda evitar gran parte del trabajo, pues para que una tortuga viva bien, la higiene es fundamental.

Dentro de la gran variedad de comida con la que se puede alimentar a una tortuga cabe mencionar las artemias, las cuales son unos animales minúsculos realmente nutritivos para las tortugas. Las artemias se pueden comprar en cualquier parte donde vendan alimentos para animales. Antes de darles este alimento, es importante filtrarlos en una red y luego lavarlos para quitar bacterias y evitar así enfermedades en la tortuga.

Parte de la comida viva que se le puede dar a una tortuga son los tubi, apetitosos micro gusanos que viven en el agua. Si bien pueden resultar desagradables para nosotros, muchas tortugas los consideran un verdadero manjar y constituye tal vez su plato preferido, aunque cada tortuga tenga sus gustos.

Uno de los nutrientes más importantes para el desarrollo sano de la tortuga es el calcio gracias al cual desarrolla una coraza fuerte, y éste se puede encontrar en los camarones secos que además le gustarán mucho. Los pececitos o charales les encantan, el problema es que por lo general la tortuga no sabe cómo atraparlos así que sin duda se sentirá bastante privilegiada si se le dan recién muertos. Si la tortuga es pequeña, los pececitos deben ser más pequeños aún para que no quede sobrealimentada.

En caso de que la tortuga en cuestión sea adulta y ya tenga bien desarrollado su sistema digestivo, una buena opción porque resulta bastante económica es la lechuga.

Otra gran opción es la comida seca que ya venden preparada. Hay muchas marcas y diferentes precios, pero es sí este tipo de alimentación no debe ser lo único que reciba la tortuguita porque pueden sufrir descalcificación, por lo que se recomienda que si esta es la modalidad de comida que normalmente recibe una tortuga se le dé al menos una vez por semana alimento vivo.

Una buena alimentación implica salud, y esto en las tortugas también se cumple, así que es necesario mantenerlas lo mejor alimentadas

Alimentación de los loros

2008-08-02T08:46:00.000-07:00

Igual que se suele decir que la cara es el espejo del alma, los loros son el reflejo de lo que comen. A priori podría ser muy tentador pensar: “porqué complicarnos la vida con la dieta del loro, si ellos son muy listos y saben muy bien que es lo que les conviene”. Pero la verdad es que alimentar a cualquier animal cautivo es cualquier cosa menos fácil. Hay una falsa creencia muy generalizada que consiste en que si a un animal, en este caso un loro, le damos una gran variedad de alimentos a elegir, éste escogerá lo que más le interesa para encontrarse bien nutrido, cuando la verdad es otra: elegirá lo que más le gusta . los loros, como la gran mayoría de los animales salvajes, comen lo que hay, no tienen elección. Si un día encuentran un árbol con brotes tiernos, se lo comen, pero posiblemente ya no coman de ese árbol en meses. ---Los desórdenes nutricionales en las psitácidas son el problema más común y más complicado que se encuentra en la práctica veterinaria con estas aves. Esta frecuencia tan alta responde a diferentes factores. Uno es que los requerimientos nutricionales no han sido suficientemente estudiados. Otro es que normalmente son mantenidos con dietas caseras inexactas o monoingredientes. Otro más es que no siempre todos los loros tienen las mismas necesidades o estas necesidades cambian a lo largo de la vida del animal. No come igual un pollo que un loro de 40 años. ---Una buena dieta le ahorrará la mayoría de los problemas veterinarios. ---QUÉ COMEN LOS LOROS. ---Pero ¿qué comen los loros? Es difícil generalizar ya que hay 332 especies distintas pero podemos decir que los loros son prácticamente omnívoros, con especial predilección por la fruta. La mayoría de estas aves viven en climas subtropicales y van a comer una variedad muy grande de frutas, semillas, brotes de ramas, insectos, savia de árboles, cortezas, insectos, pollos de otras aves e incluso carroña. Imitar su dieta natural con productos accesibles en los mercados es casi imposible. De hecho alimentarlos sólo con fruta puede conllevar notables deficiencias, pues las frutas que toman en la naturaleza son muy variadas y la mayoría de ellas tienen una composición nutricional bastante distinta a la que podemos consumir los humanos. Así la proteína, por ejemplo, de algunos frutos tropicales es como la de la soja que podemos comer nosotros, pero con sabor dulce y afrutado. --- También es curioso resaltar que los loros poseen una visión notablemente distinta a la nuestra y bastante superior. Ellos ven un espectro de ultravioleta que les permite , por ejemplo, diferenciar a un macho de una hembra de su especie y a elegir en la fruta cual es la más madura. ---Tradicionalmente se ha alimentado al los loros con semillas de girasol exclusivamente, y, como mucho, con mezcla de diferentes semillas. No hace falta cavilar mucho para darse cuenta de que esta es una dieta totalmente incorrecta. Sería el equivalente a una persona que comiera exclusivamente chorizo. Con total seguridad, pronto caería enfermo. En el caso de las mezclas o “compuestos” de semillas es algo así como comer chorizo, salchichón, mortadela, chopped, salami y fuet. Distinto, pero prácticamente lo mismo. Otra vez no hace falta ser un lince para ver que tampoco es el camino correcto. ---QUÉ LE PUEDO DAR A MI LORO: LOS PIENSOS DE LORO. ---El avance de la avicultura de loros y el interés de miles de personas, entre aficionados, coleccionistas, criadores y veterinarios ha llevado a que actualmente existan alimentos (piensos) para loros completamente equilibrados. Estos alimentos suponen una gran ventaja y comodidad ya que de una forma sencilla y fácil dan a los loros prácticamente todo lo que necesitan, reuniendo en un solo alimento casi todas las necesidades de este orden de aves. Dentro de estos piensos, algunas marcas comerciales hacen variaciones en los componentes nutricionales según la época del año para aves reproductoras, o según la especie de loro. ---La evolución de estos alimentos en el mercado ha sido rápida y es frecuente que a la hora de comprar un pienso para loros se encuentre con varias opciones y no sepa que elegir. Al principio los alimentos para loros partieron de componentes que reunían sus teóricas necesidades, los partían y los conglomeraban en una especie de terrón pulverulento que se ofrecía al ave. Esto constituye lo que se llaman piensos en forma de “pellets”. La evolución de estos alimentos ha sido la misma que en los alimentos para perros o gatos: se han extrusionado. --- La extrusión del pienso consiste en el cocinado a altas temperaturas durante muy poco tiempo, consiguiendo una casi esterilidad del producto que conserva sus características organolépticas (sabor , olor y color). --------------------------------COMPARACION ENTRE EXTRUSIONADOS Y "PELLETS".
Buena aceptación por la mayoría de los loros.	Baja aceptación.
Excelente palatabilidad.	Baja palatabilidad. Sabor aburrido.
Heces consistentes del color de la pieza ingerida o marrones.	Heces húmedas, grandes y malolientes.
Alto desarrollo en investigación.	Tendencia a estar menos investigados.
Unidos con altas temperaturas usando ingredientes pasterizados que resultan en menores recuentos bacterianos en heces y en pienso.	Unidos por compresión bajo bajas temperaturas, resultando en mayores recuentos bacterianos en heces y pienso.
El cocinado mejora la digestibilidad y el sabor.	Digestibilidad moderada.
El cocinado mejora la producción de residuos, que es muy escasa.	Se genera mucho polvo y se desperdicia mucho pienso debido al polvo que se produce en el manejo de los envases.
Alta resistencia en caso de humedad o mojado accidental.	Se deshace fácilmente en caso de humedad.
---Con los datos conocidos hasta el momento parece clara la elección de los piensos extrusionados. En el mercado español existen varios, caracterizados casi todos los de calidad extra por ser de importación. ---Una pregunta que se hacen los propietarios de loros que comen pienso es por qué estos animales a veces se aburren del pienso o cómo conseguir que su loro se decida a comerlo. Efectivamente, hay algunas aclaraciones al uso de los piensos que deben tenerse en cuenta, pero que generalmente están advertidas en las etiquetas de los envases. La primera aclaración es que los loros pueden comer pienso a la vez que otros alimentos, recomendándose el uso de fruta fresca en proporción del 10 % de lo que come el loro y el otro 90 % en forma de pienso. --- También se pueden usar “golosinas” como alguna semilla o alimentos de mesa humanos, ofrecidos como premio y utilizados para reforzar los lazos de unión del loro con los miembros de la familia. ---A la hora de introducir el pienso, hay que pensar que debemos luchar contra la voluntad del loro por no comer algo que desconoce y contra el sentimiento de culpabilidad que algunos propietarios tienen al ver a su loros sin comer. Con un poco de firmeza y paciencia se suele conseguir la conversión en menos de 5 días. El medio más usado es mezclar una cuarta parte de pienso con tres partes de la comida habitual un día, luego mitad y mitad dos días y finalmente un cuarto de los habitual y tres cuartos de pienso. --- Es cierto que algunos animales son más reacios que otros, especialmente los loros adultos capturados, pero generalmente terminan acostumbrándose todos. ---LOROS CON NECESIDADES ESPECIALES. ---Aunque sería casi imposible enumerar las necesidades de todas y cada una de las especies de loros, si es cierto que entre las mantenidas en cautividad con más frecuencia se conocen algunas peculiaridades notables que se enumeran a continuación: - Los loros grises tienen unas necesidades especiales de calcio, por lo que los piensos deben ser muy ricos en formas asimilables de este mineral o bien suplementar con queso o con yogur 3 veces a la semana. - Los eclectus tienen especial necesidad de ingesta de vitamina A, por lo que se recomienda proporcionarles fruta fresca a diario. - Los guacamayos y las cacatúas negras necesitan cantidades extras de grasa en su dieta, por lo que no les debe faltar nueces, almendras o combinaciones de frutos secos. - Los loris necesitan muy poca proteína en la dieta y tomar néctar, cosa que se puede suplir ofreciéndoles los preparados comerciales que imitan la composición del néctar de flores natural. - Los amazonas y cacatúas blancas son animales que engordan con muy poca comida , por lo que se hace necesario impedir su obesidad controlando la cantidad de pienso ofrecida a diario, ya que acabaran con todo de forma insaciable. Los amazonas y las cacatúas ,aunque parezca que no comen, engordan constantemente. ---ALIMENTOS PROHIBIDOS PARA LOROS. ---Al contrario de lo que afirma el dicho español del “chocolate del loro”. Las psitácidas no deben tomar cacao en ninguna de sus formas. Ello se debe a que el cacao contiene teobromina como sustancia excitante, al a que son muy sensibles los corazones de los loros, pudiendo producirles la muerte súbitamente. ---Tampoco se debe ofrecer a los loros aguacates, debido a sustancias cardiotóxicas que producen algunas variedades. Como no es fácil reconocer qué variedades son las mas peligrosas, lo mejor es directamente no ofrecerlas. ---Los alimentos curados o conservados por medio de la sal tampoco son un modelo para las aves psitácidas ya que las especiales características de sus riñones hacen que se pudieran intoxicar por sal muy rápidamente. ---Por último, cuide que su loro no coma plantas ornamentales de casa o del jardín si no está seguro de que no son tóxicas para él. ---DIETAS CASERAS. A veces es realmente difícil cuando no imposible conseguir pienso para loros en algunos países. Para ello recomendamos unas dietas caseras de forma general que deben adecuarse a las condiciones de cada loro y que deben de estar supervisadas a nivel veterinario en todo momento. ---Haremos dos distinciones: loros grandes y pequeños, pero la gran variedad de estas aves hace que no sean del todo muy reales, y nunca sustituirían con éxito al pienso. ---ALIMENTACIÓN DE AVES PSITÁCIDAS DE MEDIO Y GRAN TAMAÑO. ---Al contrario de lo que se puede pensar, la dieta adecuada de los loros no lo constituyen exclusivamente las semillas, sino que hay que mezclarle otros alimentos. Alimentar a un loro a base de pipas de girasol exclusivamente es condenarlo a una muerte segura. ---La dieta ideal se compone de los siguientes tipos de alimento: - Un 10 % de semillas: incluyendo pipas de girasol, alpiste, cacahuete, trigo, nueces, almendras, piñones, etc... Es más nutritivo si las pipas de girasol se ofrecen germinadas. - Un 50 % de frutas y verduras: podemos ofrecer manzana, pera, naranja, melón, sandía, plátano, limón, piña, fresa, albaricoque, melocotón, uvas, dátiles, papayas, chirimoyas, zanahoria, pimiento, tomate, pepinos, calabacín, calabaza, judías verdes, lechuga, acelgas, espinacas, brócoli, coliflor, repollo, perejil, patatas, ... cualquier fruta o verdura que se nos ocurra, bien cruda o hervida. - Un 35 % de legumbres y alimentos integrales a base de hidratos de carbono: aquí se incluyen las legumbres crudas (sobre todo los garbanzos) tras ponerlas a remojo 24 - 36 horas, pan (mejor si es integral), pasta cocida, arroz cocido. maíz crudo o cocido, cereales de desayuno, galletas, magdalenas o bollos, papillas de cereales de los niños, etc.. . - Un 5 % de alimentos de origen animal: queso, carne, pienso de perro o gato, pescado, huevo duro, tortilla francesa, yogur, atún de latas al natural, etc... - Suplementos: Siempre se debe añadir un suplemento polivitamínico y mineral a la dieta de estas aves de forma constante. Recomendamos DAYAMINERAL gotas, Protovit gotas u otra fuente multivitamínica en gotas, añadiendo una gota a la fuente de agua cada día.. Es conveniente añadirles una fuente de calcio en forma de hueso de jibia u otro tipo de preparados comerciales. - Siempre deben disponer de agua fresca, que se puede sustituir por zumos (valen los de tetra-brick) * Alimentos prohibidos: --- Aguacate --- Chocolate --- Alimentos salados ---DIETA RECOMENDADA PARA PSITACIDAS DE PEQUEÑO TAMAÑO: -----( PERIQUITOS, NINFAS Y AGAPORNIS) ---La dieta ideal de estos animales debe componerse de cuatro grupos básicos de alimentos: ---1.- Semillas: deben de constituir el 60 % de la dieta y lo más variadas que sea posible, incluyendo trigo, alpiste, mijo, negrillo, etc... En invierno se pueden añadir cañamones. Las ninfas y los agapornis pueden comer diariamente doce y seis pipas de girasol respectivamente. ---2.- Legumbres e hidratos de carbono: suponen un 15 % de la dieta. Puede darse diariamente a un periquito un garbanzo, o un guisante, o una judía. Para los agapornis serían dos, y cuatro para las ninfas. En ocasiones se pueden sustituir totalmente las semillas por las legumbres. También se incluye en este grupo de alimentos el arroz, pan, galletas, magdalenas, patatas, macarrones,etc... Los alimentos deben estar cocidos exclusivamente. ---3.-Frutas y verduras: son el 24 % de la dieta. Incluyen cualquier verdura o fruta que se tenga disponible. Las mejores: brécol, judías verdes, zanahoria, espinacas, berros, pimientos y tomate. ---4.- Proteína animal: le corresponde un 1 % de la dieta. Incluye carne, pescado, yogur, jamón york, queso, leche, huevo duro, atún enlatado, etc... A un periquito le correspondería un trozo del tamaño de medio guisante al día. ---Esta es una dieta ideal que no siempre es fácil de cumplir. Se puede ofrecer a los animales de forma alternada, es decir, un día se les da sólo fruta y verdura, otro día sólo semillas, al día siguiente pan y semillas, etc... Una forma de variar las semillas es usar las comerciales, pero envasadas, para canarios, exóticos, palomas, etc... ---Al principio, los animales que nunca han comido otra cosa que semillas, puede que rechacen los otros alimentos simplemente porque nunca han visto que “eso” sirva para comer. Se les puede convencer retirándoles las semillas hasta el final del día y dejándoles en la jaula los nuevos alimentos.

Adiestramiento de perros

2008-08-02T06:36:00.000-07:00

Cuando dentro de adiestramiento de perros, hablamos de obediencia básica, hacemos referencia a una serie de ejercicios que todo perro doméstico debería saber realizar, como parte de su educación.

ADIESTRAMIENTO BÁSICO EN PERROS

Parte de estos ejercicios de adiestramiento, que responden a las órdenes de, "junto", "sienta", "suelo", "quieto" y "aquí", pueden ser utilizados cotidianamente con diversos fines prácticos, tantos, como a sus dueños se les ocurran.

Además, durante el proceso, nuestros perros también deberá aprender los refuerzos "no" y "muy bien" como negativo y positivo respectivamente.

"Junto": Con este ejercicio de adiestramiento, se le enseña al perro a que, cuando está bajo esta orden, debe caminar a nuestro lado sin tirar de la correa, y al ritmo que lo haga su guia. Además, también aprenderá durante este ejercicio, a no ladrar a otros perros, personas o animales durante los paseos, y a no abalanzarse a por ciclistas, corredores, coches etc....

"Sienta": Con este ejercicio canino, se le enseña a que se siente al darle la orden "sienta", además, aprenderá que cuando está bajo la orden "junto" y su guia se detiene, él debe sentarse aún en ausencia de la orden "sienta". Ejemplos de aplicaciones prácticas serían: Al pararnos a saludar a alguien, el perro deberá sentarse, de este modo no se tirará encima de esa persona para saludarla y lo podrán acariciar sin tener que estar esquivando sus patas. Al abrir la puerta de casa, el perro ha de permanecer sentado a nuestro lado, sin dar tirones para ser el primero en entrar. Al meterlo en el coche, también lo sentaremos antes de abrir la puerta y una vez abierta le daremos la orden para que pase. En pasos de peatones y semáforos deberá sentarse él sólo nada más llegar. Para ponerle la correa o el collar, en vez de andar "peleando" con él, le damos la orden sienta y se lo ponemos tranquilamente. etc...

"Suelo": Con este ejercicio canino de entrenamiento, aprenderá a tumbarse cuando el guía se lo ordene, y durante el tiempo que sea necesario, en presencia del guía.

"Quieto": esta orden, la reservaremos para situaciones especiales, en las que, tras haberlo sentado o tumbado, nos queramos alejar más de lo habitual, o a desaparecer de su vista durante un periodo de tiempo corto. Tendrá un efecto reforzador sobre la orden que esté realizando, dándole a entender al perro, que deberá mantener la posición, y no preocuparse, porque volverás a por él.

Estas órdenes, son aplicables a cualquier situación en la que nos encontremos, en que necesitemos que nuestro perro se esté quieto durante un momento, o durante un periodo algo más largo de tiempo.

Ejemplos de ello: visitas en casa, necesidad de dejar una puerta abierta sin que el pase dentro o se escape, para tomar algo en una terraza, entrar a comprar algo en una tienda,en la playa o el campo cuando preveemos que pueda incordiar a alguien...etc.

"Aqui": El perro, ha de acudir a la llamada de su dueño, siempre.

Este ejercicio canino básico, es muy importante, en la educación de un perro, porque si no acude rápidamente, un día u otro, podemos tener un problema serio, puesto que el perro, puede tirar a alguien, puede crear un acccidente de tráfico, etc...

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Enfermedades de los gatitos

2008-08-02T06:34:00.001-07:00

Alergia: hay algunas alergias ocasionadas por ciertos pelos de gato. Más probablemente por las partículas de saliva que quedan en el pelo cuando el gato se acicala y se limpia.ver raza sphynx

Toxoplasmosis: esta enfermedad es peligrosa para la mujer embarazada, por ser una de las principales causas de malformaciones en el feto. El gato, como especie, desempeña un papel clave en el ciclo de esta enfermedad, siendo un huesped obligatorio para la transmisión. El gato adquiere la enfermedad cuando se alimenta de algún pájaro o ratón infectado. Por lo tanto la primera conclusión es que el gato implicado en la tranmisión es aquel que tiene posibilidad de cazar ratones (gato silvestre o de granja) y no el gato de piso alimentado con piensos o latas. El gato excreta los ooquistes en las heces y el humano se infecta por el contacto oral con ellas (por no lavarse las manos después de limpiar la caja, por ejemplo). Esto ya supone de por sí un bajo riesgo de contagio. Además es improbable que un gato doméstico se alimente de estos animales, ya que algunos gatos los consideran trofeos. Teniendo en cuenta lo anterior, y si en estado de embarazo la mujer se protege con guantes a la hora de limpiar la tierra donde entierre sus heces el gato y se lava las manos tras limpiarlo, la posibilidad de contagio se reduce considerablemente.

No hay que olvidar que según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la principal causa de la toxoplasmosis en mujeres es la ingesta de carne cruda o poco cocida, así como verduras sin lavar (contaminadas con heces de gato). La mujer seropositiva a toxoplasmosis queda inmunizada de por vida, por lo que sólo se considera período de riesgo los 4 primeros meses de embarazo de las mujeres seronegativas a la toxoplasmosis (las que tienen posibilidad de infectarse).

Leucemia: esta enfermedad, que no es igual que la leucemia humana, es una de las más extendidas. No es contagiosa al humano ni a otros animales, sólo se transmite de un gato a otro, mediante saliva o sangre. Los gatos vacunados de leucemia están protegidos cerca de un 95%. Castrando a un animal se evitan ese tipo de riesgos en caso de que el gato tenga acceso a exteriores, ya que estando castrado no tiene contacto sexual o de sangre (peleas por el territorio, por ejemplo) con otros gatos. Desgraciadamente es una enfermedad desconocida por muchos veterinarios que, al no saber tratarla, recomiendan el sacrificio del animal. Sin embargo, no es igual haber estado en contacto con la enfermedad y ser portador que estar infectado y desarrollando la enfermedad. En el primer caso, el gato puede llegar a acantonar la enfermedad pudiendo tener una vida larga y saludable. En el segundo de los casos, el gato está más expuesto a morir, pero aún así no es una enfermedad fulminante. La leucemia gatuna no es inicialmente más que la pérdida de defensas en un animal que es portador de ella, siendo cuando se desarrolla una enfermedad degenerativa que acorta la vida del animal en algunos años, pero que puede aplacarse si el gato vive en buenas condiciones, a no ser que debido a la pérdida de defensas cualquier pequeña enfermedad puede ser peligrosa (rinotraqueitis, resfriados, etcétera). La leucemia "terminal", es cuando llega a la médula espinal, anulando totalmente la producción de glóbulos blancos para su defensa, entonces el animal empieza a deteriorarse rápidamente y muestra su agonía de manera que el sacrificio es la única solución. Pero, mientras no presente un estado crítico, precisa cuidados y buenos alimentos, acompañado, por sugerencia de veterinarios expertos, del uso del "interferón" u otros complementos que le ayuden a tener más fuertes sus defensas.

Consejos para conejos

2008-08-02T06:30:00.001-07:00

-El mejor tamaño para la jaula de un conejo es aquella que sea cuatro veces más grande que tu mascota.

- Si sacas tu conejo fuera de la casa vigílalo para que no atraviese la calle, o para que no lo ataquen otros animales (como perros o gatos). Lo que no debes hacer es sacarlo en la noche porque se puede perder.

- No lo dejes siempre encerrado en la jual. sácalo, bajo tu vigilancia, para que camine por la casa y pueda estar con el resto de la familia. A medida que su comportamiento vaya mejorando, y no haga daños, puedes dejarlo más horas por fuera de la jaula.

- A los conejos les gusta morder los cables eléctricos, o las antenas de televisión. Debes vigilarlo para que cuando esté en la casa no muerda los cables. Igual sucede con las esquinas de las paredes y las ventanas, y los muebles, especialmente cuando son de madera. - Los conejos, al igual que los perros y los gatos, deben tener juguetes porque si no se aburren y pueden empezar a hacer daños. Puedes utilizar pelotas, o juguetes para bebes que ellos puedan morder, son una buena solución.

Enfermedades y cuidados básicos del perro

2008-08-02T06:20:00.001-07:00

Si alguien se decide a tener un perro como mascota ha de saber que éste es un ser vivo y, como tal, además de tener una serie de necesidades afectivas, precisa de una serie de cuidados que contribuirán a que su vida se desarrolle con normalidad y sin ningún percance innecesario

Como norma general, es conveniente procurar que exista regularidad en todo lo que tiene que ver con el perro: comidas, ejercicios, horas de sueño, costumbres diarias, etc. El animal tiene tolerancia a las alteraciones de la rutina, pero si son excesivas, o nunca hay una rutina, vivirá en un estado de tensión permanente, que acusa en su salud.

El control veterinario
Si se ha adquirido el cachorro de un criador reconocido oficialmente, o de una tienda de animales de cierto prestigio, lo más probable es que ya haya recibido su primer lote de vacunas y esté sano. En el caso de que se haya recogido de la calle, regalado por un amigo, o comprado a un particular, lo primero que se ha de hacer es llevarlo al veterinario.

En los primeros meses de vida hay que administrarle una serie de vacunas cuya naturaleza y periodicidad determinará el veterinario, y en cuanto cumpla el primer año hay que inmunizarle contra la rabia, y a partir de ahí, una revacunación anual. En ningún caso hay que olvidarse de hacerlo puesto que, además de ser obligatorio por ley, la rabia es una enfermedad mortal y susceptible de contagiarse a las personas.

Además de la vacunación, no está de más aprovechar la visita anual para hacer al perro una revisión general con el fin de prevenir cualquier incidente.

Parásitos internos
Comúnmente se conocen como lombrices. Desparasitar al perro es una operación necesaria antes de la vacunación y para la cual el veterinario facilitará la información adecuada en cuanto a cuándo ha de hacerse y con qué medicamento.

En cualquier caso, si el dueño ve señales de lombrices (sobre todo en las heces), hay que extremar las medidas de higiene, como recoger siempre las deposiciones del perro para evitar contagios a otros animales, lavarse las manos después de un contacto prolongado con el animal, evitar su saliva, que puede transportar gérmenes, y mantener al perro alejado de otros animales.

Parásitos externos
Como regla general, y a nivel preventivo, se pueden resumir los cuidados en lo siguiente: uso de collares antiparásitos, mantener limpio el entorno del perro, cepillarle el pelo con frecuencia y usar después algún spray insecticida. También es muy importante la observación del animal, vigilando si se rasca demasiado, si se le cae el pelo, si tiene lesiones en la piel o si tiene garrapatas.

Los parásitos más habituales son las pulgas, que aparecen aunque se mantenga al perro en las mejores condiciones, las garrapatas, que son muy peligrosas porque pueden transmitir al perro la piroplasmosis y llegan a tener el tamaño de un guisante, y los piojos, que chupan la sangre del animal y anidan sobre su pelo pudiendo causar lesiones cutáneas de gravedad y en los cachorros una anemia grave y agotamiento del organismo, a veces con consecuencias fatales.

La dieta adecuada
Este aspecto dependerá de la edad, sexo, raza y tipo de vida del animal. La mayoría de las marcas de comida para perros tienen una gama variada de alimentos (para cachorros, para perros viejos, para hembras gestantes, etc) y, además, suelen proporcionar información acerca de la cantidad de comida que ha de contener la ración diaria en función del peso y raza del perro.

Hay que tener en cuenta que en determinadas situaciones, como en verano, el perro come menos cantidad de alimento debido al calor; y no hay que obligarle a que termine su ración. También hay que evitar darle comida después de que haga ejercicio, ya que pueden presentarse problemas en la digestión y cambiarle bruscamente la dieta, puesto que el animal debe adaptarse poco a poco a un nuevo tipo de comida.

Ejercicio regular
Para que la mascota esté sana y en forma, debe hacer ejercicio periódicamente. Sin embargo, hay que evitar las horas del día en que hace más calor, ya que el perro tiende a pasarlas durmiendo. Además, como las personas, los perros sufren lesiones, tirones, esguinces, por lo que habrá que controlar su actividad física y procurar que no se exceda en el ejercicio ni realice actividades peligrosas.

Actuar ante las enfermedades
Dado el elevado número de enfermedades que puede padecer el perro, resulta muy difícil realizar una lista, por lo que, ante cualquier síntoma irregular, conviene llevarlo al veterinario que actuará en consecuencia con las medidas oportunas.

Algunos de los señales que deben despertar la alerta del dueño son: caídas de pelo o lesiones en la piel, alteraciones en el ritmo respiratorio, tos persistente, cambios en el comportamiento o en el carácter, pulso acelerado, vómitos y diarreas continuadas, extrema delgadez, temblores, suciedad en la lengua, inapetencia continuada, parálisis o cualquier muestra de dolor.

Accidentes más comunes
Ante cualquier percance hay que fijarse en el estado de consciencia del animal. Si éste se encuentra consciente, es importante tener cuidado con las posibles reacciones producidas por el shock como mordeduras originadas por la ansiedad o movimientos que puedan agravar el estado del perro.

En caso de atropello, o en caídas desde cierta altura, hay que tener en cuenta que el carácter de las lesiones puede ser interno y externo, por lo que se tendrá que inmovilizar al animal y llamar al veterinario. Ante luxaciones o fracturas en las patas se tiene que evitar que el perro camine. Si no se sabe inmovilizar una fractura o luxación, es mejor hacer que se quede tumbado hasta que se consiga la ayuda necesaria.

Las heridas conviene tratarlas según su alcance. Si son superficiales pueden ser curadas por el mismo dueño con agua oxigenada, mercromina y gasas, pero si se precisa de puntos de sutura, hay que trasladar al perro a urgencias procurando que no se rasque o se muerda en la zona afectada. En caso de que las heridas se hayan producido en el transcurso de una pelea con otro animal, es necesario consultar con el veterinario ante el peligro de que haya contraído alguna enfermedad.

Cuando el animal presenta postración general, pulso acelerado pero débil, mirada con expresión de angustia, movimientos torpes y mal coordinados y temperatura elevada, es posible que haya sufrido una insolación. En estos casos, y aunque una sencilla prevención es la mejor medida, ha de refrescarse al perro con agua y acudir inmediatamente al veterinario.

Ante los golpes en la cara, lo principal es evitar que el perro se toque en la zona fracturada y acudir al especialista. Si se ha roto algún diente, habrá que hacerle un empaste para que no se deteriore. Además, si la rotura llega al nervio, necesita una endodoncia o, de lo contrario, cada vez que muerda algo le dolerá.

Enfermedades de los conejos

2008-08-02T06:11:00.000-07:00

Enfermedades Víricas

Mixomatosis.

Se transmite de los conejos salvajes a los domésticos por la pulga del conejo. Tras un periodo de incubación que dura entre 2 y 8 días, comienzan los síntomas por una conjuntivitis purulenta con inflamación de los párpados y tejidos adyacentes, que puede hacer que los ojos queden cerrados. Después se inflama el tejido subcutáneo de la cabeza, cuello y cloaca, produciéndose la muerte en la mayoría de los casos, entre 11 y 18 días tras la aparición de los primeros signos. Es una enfermedad muy grave por tanto, pero que puede ser prevenida mediante la vacunación anual del conejo.

Neumonía Vírica Hemorrágica.

Se transmite por contacto directo probablemente vía orofecal, y también por los bebederos, comederos y ropa de los propietarios. La mayoría de los conejos adultos enferman tras un corto periodo de incubación, de 1 a 2 días, y mueren de forma aguda, a menudo sin mostrar antes ningún síntoma. Si llegan a mostrar signos, éstos son fiebre, depresión, anorexia y también dificultad respiratoria, abdomen distendido, cianosis (coloración azulada de las mucosas), diarrea o por el contrario, estreñimiento. Al final sangran por la nariz, pueden tener convulsiones u otros síntomas neurológicos, entran en coma y mueren a causa de un problema de coagulación que produce hemorragias en distintos órganos. El diagnóstico de esta enfermedad se hace una vez muerto el animal, y no existe tratamiento efectivo para la misma, por lo que la vacunación semestral o anual es necesaria para prevenirla.

Enfermedades Bacterianas

Pasterelosis.

Es una de las enfermedades más graves que sufren los conejos. Se transmite por contacto con animales portadores (hembras a sus crías o entre miembros de una pareja al aparearse…).

La bacteria suele residir en la nariz, pulmones y ojos, aunque puede colonizar otras áreas. Se manifiesta por síntomas respiratorios, infecciones de los ojos y del oído medio, de la mandíbula y del útero. El organismo responde produciendo abundantes glóbulos blancos y como resultado, se acumula pus. Otros síntomas son estornudos, descarga nasal y ocular, anorexia y apatía. Cualquiera de ellos hace necesaria la visita al veterinario, ya que si no se actúa a tiempo, puede producirse una encefalitis de consecuencias fatales.

El tratamiento consistirá en antibióticos, que serán tanto más efectivos cuanto antes se diagnostique la enfermedad, ya que la bacteria acaba acantonándose en sitios inaccesibles rodeada del pus, lo que dificulta su actuación.

La mejor manera de prevenir esta enfermedad es comprar al animal a una persona de confianza o a un criador serio (en las tiendas de animales las condiciones higiénico-sanitarias, de temperatura, nutrición, etc suelen ser deficientes y producen estrés, lo cual favorece el desarrollo de ésta y otras enfermedades) y asegurarse de que el animal tiene unas condiciones de vida favorables.

Enfermedades Parasitarias

Ácaros de los Oídos.

Esta infestación produce acúmulo de secreción marrón en los canales auditivos, cuyo tejido se inflama e irrita, así como el de áreas cercanas a las orejas. Este problema se trata con medicamentos tópicos normalmente.

Cheyletielosis.

Es una infestación de la piel por unos ácaros también llamados “caspa andante”, que producen caída del pelo y caspa, y a veces también picor. Se trata fácilmente con soluciones tópicas.

Giardiasis.

Es una parasitosis potencialmente grave de los intestinos, más frecuente en conejos jóvenes, recién adquiridos. Los animales afectados muestran heces anormales, deshidratación, anorexia, apatía, bajada de temperatura corporal…Debe tratarse de forma agresiva con la medicación adecuada, además de con un soporte nutricional y de fluidos que el veterinario se encargará de poner. Además, puede prevenirse si tras adquirir el conejito, lo llevamos al veterinario para que haga un análisis fecal.

Pulgas.

Esta parasitación produce, además de picor por las picaduras, estrés y posible transmisión de otras enfermedades. Se controla con productos antiparasitarios tópicos a dosis bajas (hay preparados para gatitos que pueden servir, pero hay que consultar al veterinario, porque algunos pueden ser tóxicos), que no sólo las eliminan, sino que previenen su aparición.

Coccidiosis.

Puede contagiarse al consumir alimentos o agua contaminados por heces con este parásito. Produce diarrea o heces acuosas o con moco y/o sangre, pérdida de apetito, bajada de peso, deshidratación e irritación del área perianal. Se trata con antibióticos.

Lombrices Intestinales.

No suelen verse a no ser que se realice un análisis de las heces. Por eso es muy importante que el veterinario haga estos análisis periódicamente y en todo caso, el conejo debe ser desparasitado al menos 4 veces al año.

Otros Problemas

Bolas de Pelo.

A menudo estos animalitos desarrollan bolas de pelo en el estómago, debido al acicalamiento. El pelo que tragan al lavarse, se va acumulando hasta que se forman estas estructuras que pueden llegar a producir obstrucciones del tubo digestivo. Al principio, el conejo rehusará comer pienso, y poco después no querrá comer nada. Si no se trata, puede morir. Por eso, ante síntomas como inapetencia, heces escasas o ausencia de las mismas, debilidad o pérdida de peso, debemos llevarle al veterinario para que lo trate con lubricantes intestinales o, en el peor de los casos, con cirugía.

La mejor forma de prevenir esto es tener a su libre disposición pienso a base de alfalfa que contenga al menos un 18% de fibra, y a muchos les encanta el zumo de piña con trocitos de esta fruta (si no es así, se puede diluir media cucharada del zumo en el agua de bebida), que dado varias veces al mes evita este problema.

Gusanera.

Constituye una de las lesiones más desagradables sea cual sea el animal al que afecte. Se produce cuando las moscas depositan sus huevos en una herida, o en una zona irritada de la piel (por ejemplo en la zona perianal de un animal con diarrea). Los huevos eclosionan y las larvas se alimentan del tejido produciendo muy pronto un shock y la muerte del animal. La prevención consiste en tener al conejo en perfectas condiciones de salud e higiene, y mantener a las moscas alejadas de él (¡cuidado con los insecticidas, pueden ser peligrosos para el conejo también!).

Llagas de las Conejeras.

Son unas heridas que se producen en la parte inferior de las patas, en la zona de las almohadillas, a causa de la sobreexposición de éstas al alambre de las jaulas. Por eso en cada habitáculo debe haber un cartón u otra superficie como pexiglás, donde el conejo pueda descansar. Si no, puede clavarse el alambre y la herida se infectará. Este problema se trata con antibióticos locales y vendando las patas, pero es muy lento, por lo que lo ideal es prevenirlo, y mirar las patas del animal con frecuencia.

Sobrecrecimiento Dental.

Se produce por maloclusión o alineamiento incorrecto de los dientes, y constituye un defecto estructural que provoca el crecimiento continuo de los incisivos superiores e inferiores al no encontrarse los unos con los otros en la masticación del conejo, que tendrá hambre, pero será incapaz de coger la comida con la boca. Además se pueden producir heridas en la boca, lo que empeora la situación. La única forma de tratar este problema es cortar periódicamente los dientes y para prevenirlo hay que evitar que el conejo en cuestión se reproduzca, ya que transmitirá esta malformación a su descendencia.

Golpe de Calor.

Los conejos son muy sensibles al golpe de calor, especialmente si tienen sobrepeso o son de pelo espeso. Las altas temperaturas junto a humedad ambiental elevada, ventilación pobre o sobrepoblación son factores que pueden provocarlo. Los síntomas son debilidad, jadeo, enrojecimiento de las orejas, y además rehúsan moverse. Se debe bañar al conejo con agua fresca inmediatamente y llevarlo al veterinario para que él siga con su tratamiento. Lo mejor, como siempre, es prevenir el problema asegurándonos de que la conejera tiene buena ventilación, sombra, etc. Otra cosa que podemos hacer es refrescar continuamente las orejas del conejo con agua fresca.

Otras Recomendaciones Médicas

Los conejos suelen ser animales saludables si proceden de criaderos serios y tienen un hábitat limpio y adecuado, así como una dieta fresca y variada. Su aparato digestivo contiene unas bacterias que les ayudan a digerir. Los cambios bruscos de alimentación pueden destruir el equilibrio existente en su intestino, lo que puede hacer que enfermen gravemente. Se debería consultar al veterinario cuando hay una bajada de peso, disminución del apetito, excesiva pérdida de pelo, así como en casos de dificultad respiratoria, cambios de comportamiento, incontinencia, presencia de heridas o bultos, inflamación de la cara o los ojos…Siempre hay que tener a mano el teléfono del veterinario por si hubiese algún problema, pero lo ideal es que podamos prevenir estas enfermedades mediante las desparasitaciones, vacunaciones y el mantenimiento en unas condiciones de vida óptimas.

La dieta del conejo

2008-08-02T06:10:00.001-07:00

La dieta de un conejo debe estar compuesta de pienso de alta calidad, heno, vegetales, fruta y agua fresca. Todo lo que no sea esto debes considerarlo como premios o golosinas, y, por lo tanto, se le proporcionará en cantidades limitadas.

El pienso debe ser fresco, alto en fibra y constituir el 70% de su dieta (para que te hagas una idea al mirar la composición, aproximadamente debe contener un 18% de fibra cruda; un 14% de proteína; un 1% de grasa; un 0,5% de calcio). Durante la etapa de crecimiento, hasta los 6 ó 7 meses, debes dárselo a tu mascota en cantidades ilimitadas, pero a partir de esa edad es conveniente que lo raciones a 30g./día, según las indicaciones del fabricante, para evitar que se engorde excesivamente. En contrapartida, debe tener heno siempre a su disposición y sin limite alguno, pues previene la formación de bolas de pelo en su estómago y le ayuda a digerir correctamente. Si le das avena o cebada, hazlo en pequeñas dosis y esporádicamente, pues aportan más calorías de las necesarias.

En cuanto a los vegetales, puedes empezar a introducirlos en su dieta a partir de los 3 meses. Debes recordar que es conveniente hacerlo poco a poco, sin someter al conejo a un cambio drástico en sus hábitos alimenticios, pues son animales muy sensibles en este sentido. Empieza dándole a probar una hoja de lechuga, al siguiente día otra, y, si no notas problema digestivo alguno (sobretodo diarreas), continúa aumentando la dosis y dale a probar otros tipos de vegetales, hasta que su estómago los tolere perfectamente. De este modo, cuando llegue la edad de racionar el pienso podrás enriquecer y compensar su alimentación con frutas y verduras (apóximadamente constituyen el 25% de su dieta). Si el conejo reaccionara con diarrea, quizá estés yendo demasiado rápido. Suprime los vegetales durante unos días y vuélvelo a intentar con más calma.

Guíate por la siguiente tabla si aún tienes dudas:

Edad y Alimentación del Conejo

- Conejo bebé (hasta 4 semanas) - Leche de la madre.

- Conejo bebé (de 4 a 7 semanas) - Leche de la madre; Inicio al pienso y al heno.

- Conejo adolescente (de 7 semanas a 7 meses) Pienso ilimitado; Heno ilimitado; Empezar paulatinamente con la introducción de vegetales y frutas a los 3 meses.

- Conejo adulto (de 7 meses a 5 años) - Limitar el pienso a 30g./día (seguir instrucciones del fabricante); Heno ilimitado; Vegetales 1 vez al día para compensar el descenso de pienso; Un gajo de fruta al día.

- Conejo Anciano (a partir de los 6 años) - Si no pierde peso, continuar con la dieta del conejo adulto. Si perdiera peso, aumentarle la dosis de pienso para mantenerlo.

La importancia de la fibra en la dieta de un conejo
Tradicionalmente, el objetivo de las comidas preparadas para conejo ha ido más encaminado a la productividad que a la longevidad. Esto es así porque durante mucho tiempo se ha criado a este animal sólo por su carne y no considerándolo un animal de compañía, como los perros o los gatos, de tal manera que lo importante era engordarle cuanto antes más que procurarle una dieta equilibrada.

Actualmente, ya existe una variedad de productos dirigidos a los conejos como mascotas, aunque no por ello debemos dejar de conocer las necesidades de nuestro compañero para asegurarnos que lo que comen les repercute positivamente, y así evitar posibles problemas digestivos.

Para empezar, es importante que conozcas cómo funciona su aparato digestivo. En la naturaleza, los conejos ingieren celulosa a través de tallos duros de madera y vegetales ricos en fibra. Sus largos conductos digestivos descomponen y procesan esta celulosa lentamente, permitiendo que el sistema digestivo funcione correctamente. Al contrario que la fibra, una dieta rica en pasto, azúcares o carbohidratos puede saturar sus intestinos. Debes saber que los conejos salvajes no suelen comer grandes cantidades de grano, ni de cereales, ni de alimentos concentrados. Si fuera así, esto repercutiría negativamente en el aparato digestivo colapsándolo y afectando también a la doble digestión propia de estos animales (esos excrementos blandos, húmedos y en forma de tiras que se comen para asimilar correctamente la vitamina B ).

El pienso que ingiere tu conejo debe contener un alto porcentaje de fibra (sobre el 18%), pero aún así no es suficiente. Está demostrado que la fibra que aporta el heno es mucho más efectiva a la hora de empujar la comida a través de los conductos digestivos de los herbívoros. Y no sólo eso, sino que además, una dieta de alto contenido en fibra permite disminuir la concentración de pelo en el estómago y prevenir enfermedades como la enteritis.

Los conejos que realizan ejercicio a diario y que ingieren heno, vegetales frescos y pienso no suelen presentar jamás problemas de bolas de pelo en el estómago. El ejercicio también es importante porque, junto con el heno, ayuda al movimiento que hacen los intestinos para impulsar los materiales de la digestión y expeler los excrementos. Así pues, una dieta rica en fibra combinada con ejercicio previene trastornos ocasionados por las bolas de pelo y ayuda a una correcta digestión de la comida.

• El heno es fundamental

En la naturaleza, los conejos comen grandes cantidades de hierba, que es como un tipo de heno. Por lo tanto, es imprescindible proporcionarles heno en grandes dosis y de manera ilimitada a partir de las 4 semanas de edad. No sólo es importante porque satisface su necesidad de masticar, sino también porque contiene mucha fibra, vitaminas, minerales y proteínas en una forma necesaria para su correcta salud.

Prescinde de la alfalfa en conejos adultos (más de 7 meses ), ya que es estupenda para conejos destinados a la cría, pero no para los domésticos. Contiene mucho más calcio y proteínas que la mayoría de los henos, pero menos fibra, y, en grandes dosis, puede desequilibrar la dieta de tu conejo.

Pienso y Vegetales

Ya he comentado la importancia de la fibra en la dieta de un conejo, pero la cosa no acaba ahí. Las proteínas y las grasas son también fundamentales a la hora de conseguir una dieta equilibrada. Los conejos no necesitan grandes cantidades de proteína porque tampoco son capaces de asimilarlas correctamente. Con las grasas sucede un poco lo mismo, con un 1% es suficiente.

• Pienso

Algunos piensos destinados a la cría de conejos se comercializan ahora para alimentar a conejos domésticos. Conviene mirar la composición del pienso que compramos para nuestra mascota con el fin de evitar un alto contenido en proteína ( 17-22% ), lo cual probablemente es necesario para alimentar a conejos destinados solamente a la cría y sometidos a un entorno estresante que requiere un alto nivel de energía para sobrevivir.

El nivel adecuado para nuestros conejos domésticos es aproximadamente de un 12-15%, pues lo que no deseamos es tener un conejo obeso, sino uno que viva sano durante muchos años. También es conveniente racionarlo cuando el conejo se hace adulto ( ver "Nociones básicas" ), pero nunca apartarlo de su dieta. Esto es así porque el pienso contiene todas las vitaminas y minerales necesarios, y combinado con el heno y los vegetales, contribuye a equilibrar la dieta.

• Vegetales

Hay muchas opiniones diferentes acerca de qué vegetales son adecuados para los conejos, y no siempre estoy de acuerdo con las opiniones de todo el mundo al respecto. Incluso hay gente que se aventura a decir que cualquier tipo de vegetal es nocivo para los conejos domésticos, cosa que es casi surrealista al tratarse de animales herbívoros. Después de haberme informado mucho sobre el tema y de haber experimentado con White, puedo afirmar que no sólo es importante completar su dieta con vegetales, sino que es necesario.

Lo primero que debes hacer es informarte de cómo se deben introducir en la dieta de tu conejo ( Ver "Nociones básicas" ). Hay que hacerlo de manera gradual, nunca radicalmente, porque aunque los vegetales sean estupendos y necesarios para los conejos, si lo atiborras cuando su estómago no está acostumbrado puedes causarle desequilibrios en su aparato digestivo. Puedes empezar dándole una zanahoria o una hoja de lechuga, y aumentando la dosis paulatinamente siempre que el conejo no reaccione con diarrea. Si lo haces de este modo, no tendrás problema alguno y podrás ir añadiendo nuevos vegetales sin problema.

Una vez se haya acostumbrado a su nueva dieta, puedes ir alternando diferentes tipos de vegetales para alimentarle de manera equilibrada. Por ejemplo, además de su ración diaria de pienso y heno ilimitado, White toma una zanahoria, un trocito de fruta y una ración de vegetales. Cuando ese vegetal se acaba, suelo comprar otro tipo para hacer su alimentación más variada. Para que te hagas una idea, lo que más le gusta es la lechuga, la col, la escarola, las acelgas, los berros, las endibias, las espinacas, el apio y las alcachofas, aunque puedes darle cualquier vegetal de la lista. No olvides como se constituye su dieta: heno y agua ilimitados, 75% pienso y 25% verduras y frutas.

Vegetales

Tomate
Lechuga Trébol
Escarola Hierba fresca
Col Pepino
Espinacas Alcachofas
Zanahorias Menta
Acelgas Perejil
Judías verdes Apio
Bróculi Guisantes
Endibias Eneldo
Albahaca Cilantro
Alfalfa Rábanos
Diente de león Berros

Sólo debes tener cuidado con el perejil y las espinacas, ya que no es recomendable dárselas en cantidades excesivas, pues contienen un alto grado de ácido oxálico que puede llegar a ser tóxico si se suministra en grandes dosis (más de 3 veces por semana). Esto no quiere decir que prescindas de ellos, sino que no abuses y te tires una semana alimentándolo con espinacas y perejil.
Finalmente, lava y seca siempre los vegetales para eliminar posibles restos de pesticidas antes de dárselos a tu conejo, y elimina las zonas podridas que puedas encontrar en ellos.

La fruta

Las frutas harán las delicias de tu conejo, sólo debes averiguar cuáles son sus preferidas. Sin embargo, debes limitar las raciones a 1 ó 2 gajos o trocitos de fruta al día, ya que la mayoría contiene azúcar y conviene no abusar.

Aquellas frutas con un altísimo nivel de azúcar, como el plátano y las uvas, deben darse ocasionalmente, como premios. Los conejos tienen predilección por los sabores dulces, por lo que pueden devorarlas hasta hincharse y dejar de comer lo que realmente es importante.

Frutas
Manzana (sin semillas)
Pera (sin semillas)
Melocotón
Plátano
Melón
Uva
Bellota
Salvado
Mango
Piña
Fresas
Frambuesa
Naranja (con piel)
Papaya

El calcio

El calcio es un mineral muy importante para un crecimiento y mantenimiento correcto de los huesos, para el sistema nervioso, para los músculos y para la circulación de la sangre. Las necesidades de calcio de los conejos son menores que las de otros mamíferos, con 510 mg. de calcio al día para un conejo mediano es suficiente, y esta cantidad ya se la proporciona de sobras su dosis diaria de pienso y los vegetales. Es importante saber todo esto porque una cantidad demasiado elevada de calcio en la orina puede provocar problemas.

La alfalfa es extremadamente alta en calcio y debe ser reemplazada por heno. Las frutas son bajas en calcio pero altas en azúcares, por lo que limitaremos su dosis a 1 ó 2 trozos de fruta al día. Los tubérculos como las zanahorias o los rábanos contienen poco calcio, por lo que no es necesario racionarlos. Y, finalmente, las verduras contienen calcio pero en cantidades recomendables y sanas para ser administradas a diario.

Por lo tanto, esa piedra de calcio que venden en establecimientos especializados y que recomiendan tan frecuentemente para que nuestros conejos puedan desgastar los dientes, no es necesaria ni saludable para ellos. En todo caso, conviene eliminarla cuando el conejo sea adulto (6 meses).

Premios y Recompensas en forma de comida

Es perfectamente comprensible que quieras recompensar a menudo a tu conejo con esa variedad de premios que venden en las tiendas de animales y que le encantan. Es así porque le adoras y porque sabes que se volverá loco ante esa barrita de miel que tanto le gusta, pero debes tener cuidado. Para que me entiendas, toda esa variedad de barritas, delicias de yogurt, semillas y granos, frutos secos, palomitas, bolsitas de cereales, etc., son el equivalente de llevar a tu conejo al McDonald´s y alimentarle a base de comida grasa y nada nutritiva.

Muchos de esos productos enganchan a los compradores con frases que nos llevan a creer que lo que estamos comprando es sanísimo y súper recomendable: "una deliciosa fuente de energía", "enriquecido con vitaminas y minerales", "a base de ingredientes selectos", " estimula su instinto de hacer ejercicio y limar los dientes mientras come" y así muchas más. Para redondear, vienen acompañados de instrucciones para su administración y de un análisis garantizado de sus componentes. Si te fijas bien en la composición, verás que son altos en proteínas y grasas, y bajos en fibra.

Una dieta de pienso, vegetales, frutas, heno ilimitado tiene todos los nutrientes y la energía que tu conejo necesita. Los alimentos con un alto contenido en grasas son importantes para los animales salvajes durante el invierno, pero tu conejo doméstico lógicamente no tiene esas necesidades. Como ya he explicado anteriormente, los conejos no deben recibir más del 2% de sus calorías en forma de grasas, y estos productos contienen más de un 4-5%. Su metabolismo no está preparado para una dieta alta en grasas porque un exceso no se quema, sino que se acumula en su cuerpo, pudiendo repercutir en un principio de obesidad y en problemas en su hígado y arterias.

Otro problema con el que puedes encontrarte si abusas de estos premios es que tu conejo se acostumbre a su sabor dulce y rechace los alimentos que realmente son sanos y nutritivos, dedicándose sólo a comer lo que le engorda y más le perjudica.

Por todos estos motivos, te recomiendo que utilices estos productos sólo como premios esporádicos, es decir, no abuses jamás de ellos ni se los proporciones a diario. Con una recompensa de este tipo 1 vez al mes hay más que suficiente. No obstante, tienes mil recompensas en forma de verduras que también harán las delicias de tu conejo, que te costarán mucho menos y que le sentarán mucho mejor.

• Suplementos vitamínicos

Son totalmente innecesarios si alimentas a tu conejo tal y como he explicado anteriormente. Una dieta equilibrada contiene todas las vitaminas que tu conejo necesita, y date cuenta que la mayoría de vitaminas que ingiere tu conejo vienen de el cecum, esas heces blandas, húmedas y en forma de tiras que se come a diario.

Algunas situaciones excepcionales relacionadas con la salud de tu conejo pueden requerir un suplemento vitamínico, pero en ese caso debe ser tu veterinario el que lo recete.

Alimentación de los gatos

2008-08-02T05:03:00.000-07:00

Alimentación de los gatos adultos en período de mantenimiento (Alimentación del gato maduro)

Un gato adulto con actividad normal requiere sólo una dieta de mantenimiento.

Un alimento para gatos comercial de buena calidad que sea completo y balanceado para el mantenimiento o para todas las etapas de la vida resulta apropiado para alimentar a los gatos adultos que no estén preñados o amamantando.

Los gatos deben ser alimentados como animales particulares y los factores que influyen en la cantidad de alimento que requiere un gato adulto típico para mantener una buena condición física son el nivel de actividad, la temperatura y el metabolismo corporal. Una buena condición física es aquella en que el animal está bien proporcionado, con flancos observables detrás de la caja torácica y costillas que pueden palparse con un leve recubrimiento de grasa sobre ellas.

Como los gatos tienen tendencia a comer bocados ocasionales, deben tener acceso a su alimento durante varias horas por día. Y como con otros animales, disponer de una fuente de agua fresca y limpia es importante para casi todas las funciones corporales -digestión, absorción, circulación, transporte de nutrientes, construcción de tejidos y para regular la temperatura corporal.

Los gatos requieren un nivel más alto de proteína en la dieta y un balance nutricional diferente al de los perros. Al igual que los gatitos, los gatos maduros requieren que se agregue taurina a sus dietas mientras que los perros no.

Estos singulares requerimientos de la dieta se satisfacen proporcionando a los gatos un alimento completo y balanceado y por estas razones se recomienda que a los gatos adultos no se les administre alimento para perros.

A un gato se le puede administrar una dieta de mantenimiento después del primer año de vida. Las dietas de mantenimiento no son apropiadas para los gatitos o para las hembras preñadas o que están en período de amamantamiento.

El gato promedio de tres a cuatro kilos requiere aproximadamente 84 gr. (un tercio de una taza de 224 gr.) de alimento seco o semi húmedo, o entre 168 y 224 gr. de alimento en lata por día.

La cantidad de alimento necesaria variará de acuerdo con la densidad de nutrientes del alimento y con cada gato en particular.

Aún cuando todos los factores son iguales, dos gatos de tamaño, edad y actividad similar pueden necesitar diferentes cantidades de alimento simplemente porque tienen diferentes metabolismos.

El apetito y el consumo total de alimento de un gato variará de un día a otro. La pérdida del apetito o el desgano para comer no son problemas en los gatos adultos a menos que estos síntomas persistan durante varios días o que el gato muestre síntomas de enfermedad. Si esto sucede, el veterinario deberá examinarlo.

Alimentación durante la preñez

Si bien la nutrición es un factor clave para mantener a un gato sano, su importancia se ve realzada durante la gestación y la lactancia.

La dieta debe proporcionar los nutrientes esenciales en el equilibrio adecuado para el desarrollo de los gatitos y preparar a la hembra para la tensión de la lactancia.

Las dietas con etiquetas que indican que se pueden emplear para el mantenimiento de adultos, la alimentación intermitente o para usos terapéuticos por lo general resultan inadecuadas para la gestación y la lactancia.

Una dieta seleccionada para administrarla durante este período deberá tener una etiqueta que indique que es nutricionalmente completa y balanceada para todas las etapas de la vida del gato o para el crecimiento y la reproducción.

Esta afirmación debe ser apoyada preferentemente por los estudios sobre alimentación animal.

Se recomiendan las dietas formuladas para proporcionar por lo menos 30 por ciento de proteína y que contengan más de 1.700 kcal cada 450 gr. de alimento.

Si se administra una dieta de mantenimiento antes del servicio, debe hacerse un cambio gradual a una dieta apropiada para la reproducción durante el último trimestre de preñez.

Los criadores a veces creen que se necesitan complementos además de la dieta normal para proporcionar la nutrición extra que requieren las gatas preñadas y que amamantan.

Esta necesidad de nutrición extra puede satisfacerse administrando una dieta completa y balanceada de buena calidad, eliminando así la necesidad de complementos.

Durante toda la gestación, la hembra puede mostrar un aumento lento y firme del peso corporal y al mismo tiempo un aumento gradual en la ingesta de alimento. Los cambios hormonales y de comportamiento que ocurren durante la reproducción pueden provocar períodos de disminución, aumento o suspensión de la ingesta de alimentos.

Por ejemplo muchas gatas pasan por un breve período de pérdida parcial del apetito alrededor de la tercera semana de gestación, que dura entre 3 y 10 días. Se espera una cierta ansiedad por parte del dueño y es importante que se resista a hacer cambios en la dieta o en el programa de alimentación cada vez que se registren altibajos en la alimentación de la gata.

Sin embargo, si se prolonga la disminución en la ingesta de alimentos, o si la condición física de la hembra comienza a deteriorarse, debe ser examinada por un veterinario para detectar problemas de salud.

A medida que se acerca la parición, la hembra también puede perder el apetito. El rechazo a la comida durante la novena semana de gestación por lo general es una buena indicación de que parirá dentro de las próximas 24 a 48 horas.

Por lo general dentro de las 24 horas posteriores a la parición el apetito de la hembra aumentará lentamente.

Alimentación durante la lactancia

La demanda de leche por parte de los gatitos lactantes continuará aumentando durante aproximadamente 20 o 30 días.

Como consecuencia, los requerimientos de alimento y agua de la hembra aumentan durante este período. Puede ser que se deba alimentar a las hembras dos o tres veces por día y deberán disponer de agua fresca en un recipiente limpio.

El alimento seco debe administrarse humedecido durante la lactancia para aumentar la ingesta de alimentos y agua de la hembra y para alentar a los gatitos para que comiencen a tomar bocados de alimento sólido.

Cuando los gatitos tienen entre tres y cuatro semanas de vida, comienza el interés en el alimento sólido y disminuye el interés de la hembra en el amamantamiento (el proceso de destete está en marcha).

El alimento humedecido debe estar a disposición de los gatitos en un plato poco profundo durante varias horas por día.

El destete de los gatitos por lo general ocurre entre las 6 y 8 semanas de vida. Para las hembras que continúan manteniendo una significativa producción de leche, la congestión y el malestar de las mamas puede ser un problema.

La resolución de este problema puede acelerarse limitando la alimentación de la gata de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Durante el primer día de destete, no se debe alimentar a la gata pero se le debe proporcionar una fuente de agua limpia. Se debe separar a los gatitos de la gata y se les debe ofrecer alimento y agua.

El alimento seco humedecido con agua tibia puede ayudar a estimular la ingesta de alimento de los gatitos. A los dos, tres y cuatro días del destete, se recomienda limitar el alimento de la gata a ¼ , ½ y ¾ de la cantidad habitual respectivamente.

Al quinto día, se debe reanudar la ingesta de alimento con la cantidad normal que ingería la gata antes de la gestación y la lactancia.

Alimentación de los gatitos

Las investigaciones muestran que un gatito pasa de la infancia a la edad adulta joven en aproximadamente un año y durante sus primeras 20 semanas (5 meses) un gatito puede tener un aumento del 2.000 por ciento en su peso de nacimiento.

A las 26 semanas de vida, la tasa de crecimiento comienza a nivelarse. Sin embargo, los gatitos continúan desarrollándose por dentro y el crecimiento normal finaliza alrededor de los 12 meses de vida. Los gatitos también requieren el doble de energía cada 450 gr. de peso corporal como un gato maduro.

Los gatitos deben estar completamente destetados a las 6 u 8 semanas y deben estar acostumbrados a una dieta normal con alimento completo y balanceado del tipo para crecimiento formulado para gatitos.

Los gatitos requieren niveles de proteína más altos que los cachorros y también tienen un requerimiento singular del aminoácido taurina.

La falta de la taurina suficiente en una dieta para gatitos puede resultar en una disminución de la visión.

Por estas y otras razones, se recomienda administrar a los gatitos sólo los alimentos desarrollados para gatitos y no para cachorros.

Cuando se ofrece un alimento nutricionalmente completo y balanceado a un gatito normal y sano, no es necesario complementar la dieta con vitaminas y minerales.

Los complementos pueden trastornar el equilibrio de nutrientes del alimento y demasiados complementos pueden resultar perjudiciales.

Se recomienda alimentar a los gatitos dos o tres veces por día durante este período de rápido crecimiento y muchos dueños les dejan alimento en todo momento con una fuente de agua fresca y limpia.

El alimento seco puede humedecerse con agua tibia para ayudar a ablandarlo y hacer que les resulte más fácil comerlo.

El alimento seco humedecido o el alimento en lata puede perder el sabor si se lo deja a temperatura ambiente e incluso pudrirse si se lo deja durante varias horas, por lo tanto, se deben retirar y desechar las porciones no ingeridas después de una hora. Como ocurre con otros animales, todos los cambios en la dieta deben realizarse en forma gradual durante un período de 7 a 10 días para evitar trastornos digestivos.

Los gatitos tienen tendencia a comer bocados ocasionales ya que toman un gran número de comidas a lo largo del día. Normalmente el gatito se acerca al alimento, lo huele rápidamente y luego comienza a comer.

Después de consumir una pequeña porción de alimento, el gatito se va y vuelve a intervalos para seguir comiendo.

No se debe confundir esta conducta con un desgano o una negación para comer. El exceso de ruido, un ambiente nuevo, la limpieza de los platos para el alimento/agua pueden ser todos factores a considerar si un gatito se niega a comer. Si se prolonga la negación y/o el gatito muestra signos de enfermedad como por ejemplo desgano, diarrea, vómitos repetidos, secreciones de los ojos o la nariz, esfuerzo para orinar o constipación o si se esconde en lugares oscuros, se debe consultar al veterinario.

De los seis meses al año, los gatitos deben ser alimentados dos veces por día si se les administra alimento en lata, semi-húmedo o seco humedecido. El alimento seco puede administrarse libremente, llenando el recipiente con una cantidad suficiente de alimento una vez por día. Sin embargo, el exceso de alimento debe evitarse.

Los gatitos deben ser alimentados como animales particulares y las cantidades administradas dependerán de la actividad y la condición física de cada uno. Es una buena idea comenzar con las cantidades recomendadas en las etiquetas de los envases y emplear esta información como guía.

Ajuste la cantidad administrada para obtener una condición física saludable. También es apropiado consultar a su veterinario cuando examine a su gatito en un chequeo rutinario de salud.

Las instrucciones de alimentación de los paquetes deben emplearse como una guía para la alimentación diaria de cualquier gato.

Los gatos activos o los expuestos al aire libre pueden requerir mayor cantidad de alimento para mantener una buena condición física.

Si un gato tiene exceso de peso, se debe disminuir su ingesta de alimento.

Un veterinario puede ayudar al dueño a evaluar la condición física del gato empleando el método de Evaluación de la Condición Física (ver página XX) y, si fuera necesario, ayudar a planificar un programa apropiado para bajar de peso. Los gatos, como las personas, tienen preferencias alimentarias individuales.

Los gatitos de una misma cría pueden adquirir diferentes gustos y hábitos de comida. Sin embargo, la reputación que tienen los gatos de ser animales con conductas alimenticias selectivas es por lo general el resultado de las prácticas de alimentación establecidas por el dueño.

Cuanta más variedad se le ofrece a un gato, más variedad esperará. Con la amplia elección de alimentos comerciales para gatos, resulta fácil proporcionar una dieta nutricionalmente completa y balanceada que un gato comerá.

Alimentación del perro

2008-08-02T04:40:00.000-07:00

Los humanos y las mascotas tienen diferentes requisitos nutricionales, así la alimentación de un perro o gato con golosinas o sobras de las comidas, no está brindando la nutrición adecuada que requieren para crecer y vivir saludablemente, la que sí es ofrecida por los alimentos formulados especialmente para ellos. Estos proveen una dieta completa al animal, que incluye proteínas, grasas, vitaminas y minerales en correcta proporción y equilibrio de acuerdo a su etapa de desarrollo y nivel de actividad.

Un factor que se debe tener en cuenta para una adecuada alimentación es la raza del perro, ya que cachorros de razas grandes (gran danés, pastor alemán, mastines, etc.) deben consumir un alimento especialmente formulado que generalmente tiene menos energía que para perros chicos. Esto puede parecer un contrasentido, pero la razón es que si el animal crece demasiado rápido su esqueleto no va a ser lo suficientemente fuerte para soportar las partes blandas de su cuerpo, predisponiéndolo a una serie de patologías del desarrollo que pueden tener graves consecuencias.

Nuestros amigos los perros, son un grupo que se caracteriza por su gran variedad de razas, características, propósitos, temperamentos y tamaños. Un perro adulto puede llegar a pesar desde 1 kg., hasta sobre 70 Kg., según sea su raza y sexo. Por lo tanto es fácil imaginarse que la cantidad de alimento que deben recibir es muy variable, influyendo además el punto del ciclo de vida en que se encuentra, su grado de actividad y la calidad del alimento que recibe. De manera que no es posible dar recetas ni indicaciones que sean válidas en toda ocasión, por cuanto cada perro constituye un organismo individual, cuya situación actual es el resultado de una historia y de un presente, que pueden haberlo llevado a ser un animal bien nutrido o mal nutrido, todo lo cual debe ser evaluado por el médico veterinario.

El Perro Adulto

Un perro es adulto al año de vida en las razas pequeñas, al año y medio en las razas grandes y a los dos años en las razas gigantes. Esta es la estapa más prolongada de la vida del perro, pues dura hasta que el animal se transforma en senil, que también será variable según raza y más importante que eso, según estado de salud, pues el perro puede ser clínicamente senil a una edad más temprana que lo normal si ha sufrido enfermedades que lo han llevado a un deterioro prematuro, y es muy importante que esto sea evaluado por el profesional competente. Las necesidades de proteína, energía, minerales y otros nutrientes, son conocidas hoy en día en forma precisa.

Son estas necesidades básicas las que deben ser cubiertas por el alimento que el perro reciba. La verdad es que el animal no requiere u alimento determinado, sino que requiere nutrientes que se encuentren contenidos en los alimentos De manera que el perro adulto, para mantenerse en buen estado, con buena apariencia, con buen ánimo y con buena salud, debe recibir un conjunto de nutrientes que podrían estar en un alimento que se prepare en casa o en la gran variedad de alimentos preparados disponibles en el mercado.

La alimentación del perro adulto debe ser lo suficientemente adecuada como para mantener el peso del animal según raza, cualquiera sean los hábitos y su temperamento. El apetito del perro adulto fluctúa a lo largo del año, según sean las condiciones climáticas y dependiendo de si es un perro de interior o de patio. Esto debe ser debidamente considerado, pues es muy importante que el animal mantenga su peso en forma relativamente estable. Un descuido en este aspecto puede llevar a que el animal se vuelva muy delgado o muy gordo, pudiendo llegar incluso a la obesidad. Tanto el perro flaco como el perro gordo, son perros mal nutridos y por lo tanto susceptibles a contraer una variedad de enfermedades que pueden poner en peligro su vida.

La Perra Gestante

La perra preñada debe alimentarse adecuadamente para asegurar un normal crecimiento de las crías y la mantención de su buena condición corporal. Las necesidades de nutrientes aumentan en forma creciente durante la preñez, para alcanzar un 50% más de lo necesario para una perra adulta no preñada del mismo peso, durante las últimas tres semanas de gestación. Es necesario cuidar que la alimentación permita un adecuado incremento del peso de la madre de acuerdo a la raza, evitando el sobrepeso que dificulta el parto y predispone a enfermedades más riesgosas

La Perra En Lactancia

El período de lactancia es el de mayor demanda nutricional en nuestros perros. Una perra que alimenta su camada, puede llegar a necesitar hasta 4 o 5 veces más nutrientes que una perra adulta del mismo peso en período de descanso reproductivo. Si no se alimenta bien, tienen que echar mano a sus reservas de nutrientes para producir la leche que necesitan sus crías, y en esa forma adelgazan muchas veces en forma peligrosa. Una buena alimentación en este período asegura la buena salud de la madre y el adecuado crecimiento de las crías. Es fácil imaginar que el alimento que deben recibir en este período, debe ser de óptima calidad y de muy buen sabor para asegurar una adecuada ingestión.

El Perro en Crecimiento

Un perro está en crecimiento hasta que alcanza el peso Standard del adulto de su raza. El crecimiento se inicia dentro del útero de la madre y si ella se encuentra adecuadamente alimentada, los fetos crecerán y se desarrollarán alcanzando un peso adecuado.

Primera Etapa: El Destete

El perro recién nacido, sigue protegido por la madre en cuanto a su nutrición, hasta que es separado de ella (destete) lo que idealmente debería suceder a los dos meses. Sin embargo, es necesario irlo preparando para esta separación, ofreciéndole un alimento adecuado para su estado de desarrollo, y considerando que sus necesidades nutricionales son el doble de las de un perro adulto del mismo peso, y se mantendrán a ese nivel hasta que alcance el 40% del peso del adulto.

Alternativas para realizar este Cambio:

A - Uso de leche mezclada con agua:

Esta es una práctica común, pero es un arma de doble filo si no se toman las prevenciones adecuadas. El agregar agua tiene su base en la necesidad de diluir la leche de vaca, que contiene mucho más azúcares (lactosa) que la de perra, por lo que si no se diluye provoca diarrea en el cachorro. Sin embargo la leche de vaca contiene mucho menos sólidos totales, menos proteína, menos grasa y menos minerales que la leche de perra, por lo que al echarle agua, la concentración de estos nutrientes disminuye aún más, quedando un producto que no cubre adecuadamente sus necesidades nutricionales. De manera que lo más adecuado es usar una leche perrizada comercial o preparar una formula en casa, que además de diluir la leche de vaca, debe considerar la adición de proteína, grasa y minerales, para lo cual se deben recibir las indicaciones específicas del Médico Veterinario.

B - Mezclar alimento molido con leche:

Esta es una práctica recomendable en los cachorros que están aprendiendo a comer alimento seco en preparación al destete. Lo indicado, en caso de no disponerse de un alimento específico para el destete (que generalmente son húmedos, del tipo conserva), es remojar en leche un alimento molido para cachorros, lo que cumple el doble propósito de suavizarlo y de acostumbrar de a poco al cachorro al sabor del alimento seco. Debe adicionarse leche hasta formar una pasta.

Segunda Etapa:

La segunda etapa de crecimiento, corresponde al cachorro con un peso que fluctúa entre el 40% y el 80% del peso adulto. Aquí las necesidades de nutrientes son del orden de 60% por sobre las de un perro adulto del mismo peso, por lo que la calidad del alimento que reciban es tan importante como en la primera etapa.

Tercera Etapa:

La tercera etapa de crecimiento abarca el período en que el perro tiene un peso entre el 80% y el 100% del peso del adulto. Las necesidades de nutrientes de este perro son del orden de un 40% superior a las de un adulto del mismo peso.

Adulto Joven

Una vez que ya se ha alcanzado el estándar de la raza, se puede considerar que el perro es un adulto, pero en la primera parte de esta etapa deberá considerarse un adulto joven, que si bien puede recibir un alimento preparado para los adultos, debe consumir una cantidad del orden del 20% mayor por ser más activo y poseer un mayor desgaste.

El Perro Senil

El perro senil se caracteriza por ser un animal sedentario, que se mueve poco por tener dificultades motrices, dolores por una variedad de enfermedades pasadas o presentes y además presenta una actividad menor a nivel de todos sus tejidos. Es el proceso de envejecimiento que corrientemente va acompañado de un conjunto de fallas y deficiencias funcionales en diversos órganos, por lo que la alimentación de estos animales debe ser cuidadosa y con dietas especiales.

El perro senil debe recibir una dieta muy bien balanceada, por que fácilmente cae en problemas de mal aprovechamiento de nutrientes y desbalances nutricionales. En definitiva, hay que evitar los excesos de grasas, porque no las aprovechan bien, hay que evitar los excesos de proteína (excesos de carne por ejemplo), para que no se sobrecargue el trabajo del riñón, que generalmente ya se encuentra enfermo, y hay que suplementar con calcio (dar aserrín de hueso por ejemplo), para que no se sobrecargue el trabajo del riñón, que generalmente ya se encuentra enfermo, y hay que suplementar la alimentación con un poli vitamínico, en especial si está siendo alimentado con dietas caseras, pues hay mayores pérdidas vitamínicas por la orina en el perro viejo.

Si a este perro se le sigue alimentando como cuando era joven, se le provocarán sufrimientos, por ejemplo: Cualquier exceso de alimento conduce fácilmente a la obesidad, agravando los problemas de columna vertebral y una alimentación desbalanceada agravará los daños que ya existen en diversos órganos, desmejorando su calidad de vida y acortando en definitiva el período en que continuarán siendo nuestra compañía.